Ремонт задней части тойоты

Ремонт задней подвески на Тойоте Королле: разборка, замена пружин и стоек

Японские автомобили, в частности Тойота, славятся своей надежностью, комфортностью, качеством деталей. Каждый узел, каждая отдельная деталь создаются для людей

Очень важно чтобы автомобиль легко ремонтировался. В данной статье мы рассмотрим вопрос ремонта задней подвески на Тойоте Королле

В процессе ее полной разборки мы заменим задние пружины и стойки. Речь пойдет о ремонте подвески на автомобиле Тойота Королла, модель с 4WD, т.е. полным приводом.

Перед тем как начинать рассказывать о разборке и самом ремонте, следует ознакомиться со структурой подвески. Ознакомиться с теми деталями, из которых она вообще состоит. Как всем известно, в полноприводном варианте деталей больше, чем в переднеприводном

Поэтому важно ознакомиться с ними и не путать их во время проведения ремонта. Итак, давайте приступим

• 1 Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?
• 2 Как понять, что именно нужно ремонтировать?
• 3 Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Ремонт ходовки, как делать и что?

Всем добрый день, совсем не давно стал обладателем КОРОНЫ бочки, решил проверить ходовочку и накопали под замену:

1) Тяга рулевая левая с наконечником. 2) Шаровые опоры. 3) Задние сайлентблоки передних рычагов.

Поводом к диагностике стало то что ведёт влево прилично машину и глухие удары метал-метал при нагрузке (в горку) и торможении спереди.

Что из этого можно в гараже сделать самому, и с чего начать? В подвеске не силён. Ещё с ней не знакомились близко.

При наличии гаража с ямой, всё можно в одного за день неспешно поменять. Нужными для этого знаниями можно вдоволь обчитаться здесь: 8. Подвеска

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

тяги рулевые меняй обе . Шаровые —сними, подёргай за палец—если не люфтит — ставь на место её. Задние сайленты точно разбиты? Убедиться ,если что,снятие рычага и замена сайлентов

передние тормозные колодки проверить !заменить при необходимости

лязгать могут тормоза, суппорта на пальцах, колодки в пружинках,

а по остальному, я бы доездил, загнал и поменял всё по ходу разбирая, шаровые, концы,

а вообще на хорошем развале надо смотреть ходовку, почему ведёт куда то .

Про подвеску обязательно прочитаю всё сегоднязавтра. Почему надо обе тяги менять? Насколько сложно менять сайленты? Может рычаги заменить?

Сайлент блоки не трогай наверное, пока, а проверь пальцы на тормозах -постучи по суппортам. и не повторяй моих ошибок- подвеска требует глубокой диагностики иначе потратишь много-много денег на замену всего того что вроде как стучит а оно совсем и не стучит. Тяги стоят копейки- можно менять. Рычаги в сборе менять только если много лишних денег и не жалко два с половиной косаря отдать за монтировку с резинками. Шаровые менять просто так глупо- очень важный узел и менять только на оригинал- дорого. А ведёт влево- так это сход-развал не пральна сходиться и разваливаеЦЦо. Сделать первым делом, а то останешься без резины очень быстро но подкачаешь руки. можешь сделать это в гараже- сам. но будет ещё веселее.

Опоры шаровые точно буду менять на ориг. Думаю сам попробую. Рулевые пока не знаю менятьнетодну или обе. Ну а с сайлентами забью пока что. Но помимо того что ведёт влево, стуки бывают глухие при пока не выявленных обстоятельствах. Что со стуками делать?

Смотреть наконечники, стойки, шаровые и иички)

стук в первую очередь может от яиц исходить(стойки стабилизатора). Шаровые снять и проверить —люфтит по оси своей —заменить.С рулевыми наконечниками не мудри—замени обе на новые. Шаровую как снимешь —рычаг подёргаешь от руки —не люфтит —не лезь ,не трогай его.Как переберёшь подвеску,только потом —на хорошее СТО для сход-развала

Амортизационные стойки живые? При исправных —качаешь спереди автомобиль руками —не должна легко качаться как сиська)))

как правило — вложение в такой подвеске обычно следующие —,стойки стабилизатора,шаровые опоры,рулевые наконечники.Амортизационные стойки.Всё! Сайленты долго ходят —у меня живые по сей день—автомобиль с 98 года

ещё как вариант — просмотри приводные валы—не задевают ли они об элементы кузова,особенно тот,что длинный.Было такое—у моего друга—длинный вал с правой стороны задевал при проезде по ямкам за кузов издавая стуки глухие.Оказалось рычаг гнутый —замена его.Влетел он на скорости по диагонали на бордюр )))

шаровые опоры и рулевые наконечники неплохи от корейской фирмы СТR / По 700 рупь за штуку

стуки ещё могут исходить от разбитых или разбитой подушек двигателя.Как правило разбивает самую неудобную при замене)С задней части двигателя

ещё стук может исходить от разбитого подшипника на чашке.(между стойкой и кузовом)

Виды подвесок

Подвески, которые использовались в разные эпохи на различных видах транспорта, отличались друг от друга особенностями конструкции. Направляющими элементами служили продольные или поперечные рессоры или рычаги. В качестве упругих элементов выступали пружины, рессоры, торсионы, резиновые блоки, пневмобаллоны, гидропневматические элементы. За 2 с лишним столетия появились десятки конструктивных разновидностей этого узла. Наиболее общим является разделение подвесок по типу связи колес, расположенных на одной оси. По этому принципу их делят на:

Зависимая подвеска жестко связывает колеса посредством неразрезной балки, поэтому левое и правое колесо всегда взаимно параллельны. Недостатки такой конструкции проявляются при поездках по неровной дороге: при наезде одного колеса на препятствие наклоняются оба. Основное достоинство зависимой подвески – простота конструкции и невысокая цена. Автомобилисты полушутя говорят, что независимая подвеска удобнее до тех пор, пока ее не нужно ремонтировать. В наши дни передние зависимые подвески на легковых авто не используются, за исключением некоторых внедорожников, а задние устанавливаются в основном на бюджетных переднеприводных автомобилях.

В независимой подвеске колеса не связаны жестко и перемещаются автономно друг от друга, система гашения колебаний у правого и левого колеса своя. Их могут связывать качающиеся полуоси, система продольных, поперечных или косых рычагов. В моделях с двойными поперечными рычагами могут использоваться дополнительные рычаги, такая конструкция называется многорычажной. Из-за сложности конструкции производство и обслуживание многорычажной подвески обходится дороже, чем других типов, зато она обеспечивает максимально комфортное управление.

Для поездок по пересеченной местности предпочтительней упрощенный тип независимой подвески – McPherson (Макферсон, плавающая свеча). Именно эту систему используют в качестве передней подвески Toyota Corolla. В подвеске Макферсон амортизационная стойка состоит из пружины и телескопического амортизатора. Верхняя часть амортизатора крепится к кузову упругим шарнирным соединением, что позволяет ему раскачиваться. Принцип работы подвески с амортизационной стойкой наглядно показан на видео.

Полузависимая подвеска стоит дешевле независимой, проще в обслуживании и обеспечивает более плавный ход и улучшенную управляемость в сравнении с зависимой. Заднюю подвеску в переднеприводных автомобилях часто делают полузависимой, наиболее распространенный тип – торсионная балка. Сама балка, соединяющая колеса, жесткая, но к кузову она крепится посредством упругих элементов – торсионов. Торсион – стержень, который при перемещении рычага подвески скручивается. Когда одно из колес оси наезжает на небольшое препятствие, его колебания не передаются на второе колесо. Но если неровности солидные, диапазон колебаний колеса увеличивается и наличие связи между колесами все же дает о себе знать.

Ремонт задней части Тойота Корона Премио

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

В этой ста­тье-фото­от­чё­те рас­смот­рим про­цесс ремон­та зад­ней части Toyota Corona Premio. Маши­на была повре­жде­на, когда сто­я­ла на све­то­фо­ре. Удар полу­чил­ся доста­точ­но силь­ный. Как вид­но на фото­гра­фи­ях, были повре­жде­ны все пане­ли зад­ней части, вклю­чая зад­ние лон­же­ро­ны. Кро­ме того, на кры­ше появил­ся неболь­шой жимок.

Вла­де­лец маши­ны при­вёз сег­мент от зад­ней части (с отрез­ком зад­них кры­льев и неболь­шой частью лон­же­ро­нов), «ван­ну», зад­ний бам­пер, крыш­ку багаж­ни­ка, стоп-сиг­на­лы и пово­рот­ни­ки. Зад­них кры­льев цели­ком, а тем более всей зад­ней части на тот момент на раз­бор­ках не было. Вла­де­лец авто­мо­би­ля попро­сил вос­ста­нав­ли­вать из того, что есть.

Зад­няя панель багаж­но­го отсе­ка под­ле­жит замене, а так же она удер­жи­ва­ет напря­же­ние дефор­ми­ро­ван­ных кры­льев, и будет мешать их вытя­ги­ва­нию. В первую оче­редь сре­за­ем эту панель. Зад­ние кры­лья теперь ниче­го не дер­жит.

Так как лон­же­ро­ны силь­но повре­жде­ны, они так­же вли­я­ют на ниж­нюю часть зад­них кры­льев. В первую оче­редь все­гда нуж­но вытя­ги­вать сило­вые части авто­мо­би­ля. Про­бу­ем вытя­ги­вать лон­же­ро­ны, потом посте­пен­но под­тя­ги­ва­ем кры­лья. При вытя­ги­ва­нии кры­льев, необ­хо­ди­мо акку­рат­но про­сту­ки­вать склад­ки и жим­ки. Это будет помо­гать сня­тию напря­же­ния в метал­ле и облег­чит его выправ­ле­ние.

Как вид­но на фото­гра­фии, левое кры­ло нача­ло при­ни­мать нуж­ную фор­му, появил­ся зазор меж­ду левой зад­ней две­рью и кры­лом.

Так как есть в нали­чии целый отре­зок зад­ней части кры­льев, то дела­ем заме­ры и отре­за­ем часть зад­них кры­льев для заме­ны на целую. Часть лон­же­ро­нов так­же при­шлось отре­зать. Когда часть кры­льев и лон­же­ро­нов сре­за­ны, ста­ло более удоб­но вытя­нуть неров­но­сти остат­ка кры­льев и лон­же­ро­нов, под­цеп­ляя кузов­ной захват в нуж­ное место.

Перед при­ва­ри­ва­ни­ем целую часть важ­но при­хва­тить точ­ка­ми и при­ме­рить все при­ле­га­ю­щие дета­ли (крыш­ку багаж­ни­ка, бам­пер, стоп сиг­на­лы). Все зазо­ры долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон. При­ва­ри­ва­ем име­ю­щу­ю­ся целую часть, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив металл под свар­ку. При таком силь­ном уда­ре, когда все пане­ли зад­ней части сме­ще­ны, целая часть помо­га­ет пра­виль­но выста­вить зад­ние кры­лья и ори­ен­ти­ро­вать­ся на целые части лон­же­ро­нов (кото­рые так­же были в отрез­ке целой зад­ней части, взя­то с раз­бор­ки), при выправ­ле­нии повре­ждён­ных.

После окон­ча­тель­но­го при­ва­ри­ва­ния сег­мен­та целой зад­ней части, при­ва­ри­ва­ем «ван­ну». Все сва­роч­ные швы долж­ны быть обра­бо­та­ны анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом. Мож­но на обе сто­ро­ны при­ва­рен­ных дета­лей рас­пы­лять эпок­сид­ный грунт. Он даёт непо­ри­стую водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. На внут­рен­нюю часть кры­льев мож­но накле­ить виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ные листы. Это помо­жет замас­ки­ро­вать сва­роч­ный шов.

Далее кры­лья были зашпа­клё­ва­ны, отшли­фо­ва­ны, загрун­то­ва­ны, маши­на под­го­тов­ле­на к покрас­ке и покра­ше­на с пере­хо­дом на зад­ние две­ри.

История создания и производства

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Выпуск модификации Corona под названием Premio начался с 1996 года

Проектируя Premio, менеджеры корпорации и конструкторы ставили перед собой основную задачу – расширить клиентуру. Многим этот метод кажется сомнительным. Десятки моделей и модификаций автомобилей Toyota запросто могут запутать даже профессионала. Что уж говорить об обычных покупателях, у которых от количества различных авто рябит в глазах

Выпуск модификации Corona под названием Premio начался с 1996 года. Проектируя Premio, менеджеры корпорации и конструкторы ставили перед собой основную задачу – расширить клиентуру. Многим этот метод кажется сомнительным. Десятки моделей и модификаций автомобилей Toyota запросто могут запутать даже профессионала. Что уж говорить об обычных покупателях, у которых от количества различных авто рябит в глазах.

Однако, боссы Toyota упорно не отказываются от взятого на вооружение много десятилетий назад принципа быстрого оборота. Три-четыре года – максимальный срок выпуска моделей одного поколения. Но случай с Premio заставил японцев жёстко затормозить. Уровень продаж, и результат рестайлинга машины, проведённого менее, чем через год после схода с конвейера первого экземпляра, заставили свернуть проект в 2001 году.

В дальнейшем платформа этого среднеразмерного седана стала основой для создания нового популярного автомобиля Toyota Avensis.

Довольно быстро (1998) был проведён рестайлинг моделей первого поколения. В основном он касался обновления линейки двигателей. Мощные дизельные двигатели 2C-T и 3C-TE впервые сошли с конвейера ещё в середине восьмидесятых. Простые и надёжные агрегаты с турбонагнетателями к началу 2000-х безнадёжно устарели, и требовали замены. Решение было очень простым – не проектировать под «короткую» модификацию новые агрегаты, а поставить надёжные современные двс – 4A-FE, 7A-FE, 3S-FE и 3S-FSE.

Комплектация Premio чисто по-японски, отличалась большой широтой. Присутствовали разные варианты трансмиссии:

• переднеприводные, с автоматической четырёхступенчатой коробкой передач;
• передне- или полноприводные, с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Рестайлинговые модели оснащались только четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Разумеется, все модели выпускались только в Японии, с правым рулём. Для обеспечения нормального управления в состав стандартной комплектации автомобиля входили:

• ABS;
• ремни безопасности с системой ограничения натяжения «pretensioner & force limiter»;
• двойные воздушные подушки безопасности.

Как и все седаны, Корона Премио кроме просторного и удобного салона, имел багажное отделение большого объёма.

В конечном счёте, даже авторам модели стало ясно, что большое количество слов в названии автомобиля только запутывает клиентов. Боссы корпорации не стали выпускать второе поколение этой модели. В 2001 году, убрав слово Corona, они выделили Toyota Premio в отдельную праворульную модель, со своей историей, дизайном, рынком и покупателями на Дальнем Востоке.

Ремонт задней части кузова Тойота Ярис (Toyota Yaris)

Маленьким комфортным и удобным автомобилям японского производства – Ярис , мы предлагаем большой выбор услуг, для поддержания идеальных внешних данных и технического состояния. Мы проводим качественный ремонт двигателя, подвески, ходовой, тормозной и рулевой системы, занимается всеми видами диагностик и ТО. Меняем стекла, устраняем неполадки в электрике, а также выполняем покраску любой сложности и кузовные работы по устранению как легких повреждений, так и тяжелой деформации.

Одним из наших «пациентов» стала маленькая Тойота, чей хозяин уже оценивался в другом сервисе, и даже при более низкой стоимости у них, решил доверить своего «железного друга» нам. Разумный поступок любящего хозяина, ведь как уже описано не в одной нашей статье, случаи выбора низкой цены, часто заканчиваются очень грустно. Осмотрев автомобиль, как и всегда, был составлен список предстоящих мероприятий с указанием цены и запчастей. Клиент ознакомился с ним, дал свое согласие, мы обсудили все нюансы и каждую из позиций запасных деталей. И приступили к делу.

Заднюю панель, дверь багажника, бампер и его усилитель пришлось заменить. Все запчасти были доставлены вовремя, качество их проверено, и процесс замены прошел без трудностей. Мы всегда соблюдаем технологии, и не спешим даже там, где кажется все просто. Перед началом малярной части нужно убедиться в ровности зазоров, поэтому мы собираем автомобиль, устанавливая элементы на своим места и проверяем, все ли выглядит красиво, затем снова их демонтируем и передаем в малярный цех. Подготовка к покраске производятся специалистами высокой квалификации. Все нормы мы соблюдаем и используем только проверенные расходные материалы, не экономя на них. Поэтому качество окраски всегда радует, как нас, так и наших клиентов. Нанесение лакокрасочного слоя происходит в профессиональной камере, которая позволяет без мусора, и пыли, ровно и быстро покрыть элементы несколькими слоями краски и лака. Цикл сушки занимает 30 минут. И сразу после, можно приступать к арматурной части. Когда все элементы установлены, они полируются, и теперь восстановительный процесс можно считать завершенным.

Сколько стоит отремонтировать кузов, можно узнать еще до личного визита. Наши мастера имеют огромный опыт в оценке, знают и понимают, как ведет себя кузов при том или ином ударе, что позволяет нам оценивать и скрытые повреждения тоже. А значит вы получаете полную сумму, на которую можно смело ориентироваться. Если у вас остались вопросы, или вы хотите записаться на осмотр, диагностику и другие мероприятия, заполните форму, предоставленную ниже. Или же звоните по телефону 8 921 550-30-31

Стоимость: от 300 р.

Сроки ремонта: от 1 дня

Станция кузовного ремонта «СКР» находится в Санкт-Петербурге, на ул. Новороссийской, 53 Лит.Б, на границе Выборгского и Калининского районов. Ближайшая станция метро «Площадь Мужества».

Адрес: СПб, ул. Новороссийская, д.53 Лит.Б

Телефон: +7 921 550-30-31

Электронная почта: kuz.remont@mail.ru

Copyright 2011 «Станция кузовного ремонта»

Внимание! Вся информация на сайте: тексты, статьи, фото и видео материал, являются собственностью Станции кузовного ремонта «СКР»

Перечень работ техцентра Тойота Центр Люберцы

ТО и гарантийные работы:

• техническое обслуживание гарантийных и постгарантийных автомобилей Тойота Королла, Камри, Рав4, Hiace, Ленд Крузер 200, Ленд крузер Прадо, Авенсис, Highlander и др. моделей
• гарантийный ремонт Тойота: Тойота Королла, Камри, Рав4, Highlander, Hilux, Hiace, Ленд Крузер 200, Ленд крузер Прадо, Авенсис и др. моделей

Диагностика:

• компьютерная диагностика электронных блоков управления двигателя Toyota.
• диагностика ходовой части.
• диагностика тормозной системы

Ремонт:

• слесарный ремонт Toyota любой сложности
• ремонт АКПП Тойота
• ремонт двигателя Тойота
• ремонт элементов трансмиссии
• ремонт топливной системы, тормозной системы, выхлопной системы и системы охлаждения
• ремонт электрооборудования Тойота
• ремонт, перезаправка и профилактика системы кондиционирования Тойота
• ремонт подвески

Работы по замене деталей:

• замена сцепления МТА (робот) Тойота
• замена ремня ГРМ на автомобилях Toyota
• замена тормозных колодок
• замена масла в ДВС
• замена фильтров
• замена свечей
• замена лобового стекола

Дополнительные работы/возможности

• шиномонтажные работы
• сход-развал
• обслуживание рулевого управления
• мойка, химчистка, полировка
• доп.обурудование ТОиР (сигнализация, автозапуск, видеоригистраторы, шумоизоляция)
• антидождь
• компьютерная диагностика электронных блоков управления двигателем
• антибактериальная обработка кондиционера
• замене масла в автоматической коробке передач
• полировка фар
• промывка топливных форсунок Тойота: восстановление динамических характеристик автомобиля
• замена щеток стеклоочистителя на а/м Тойота
• чистка радиатора на а/м Тойота
• чистка узла дроссельной заслонки
• обслуживание подвески
• доставка эвакуатором
• карта помощи на дорогах

Запчасти

большой ассортимент оригинальных запасных частей и аксессуаров на складе и под заказ

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Давайте начнем наш ремонт, начать стоит с подбора инструментов и деталей. Первым делом, нам потребуется штатный набор инструментов, который должен иметься у каждого водителя. Набор различных ключей и головок. Также понадобится домкрат, механизм для сжатия пружин, отвертки, молоток – также может по ходу понадобятся и другие незначительные инструменты (отвертка и т.д.).

Что касается деталей, то здесь все просто. Искать более мощные пружины, чем имелись не стоит

Важно заметить, что на полноприводных моделях и так стоят более мощные пружины и укрепленные 20 мм стойки. Поэтому изобретать велосипед не нужно, всего лишь заказываем в удобном для вас месте штатные усиленные стойки и пружины для Тойоты Филдер 4WD

На фото необходимая нм деталь.

Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.

Первым делом снимает боковую пластиковую обшивку, проблем со снятием возникнуть не должно. Смотрим фотографии.

Далее, после снятия обшивки следует ослабить 3 гайки. Опоры задних пружин крепятся тремя шпильками (а не двумя + болт, как в переднеприводных моделях). Поэтому нам предстоит слегка ослабить 3 гайки.

После того как все это было проделано, нам необходимо открутить гайку на штоке. Сделать это не сложно. Берем ключи на 17 + головка нужного размера и откручиваем. На фотографии запечатлен процесс откручивания гайки штока.

После этого нам потребуется открутить линки с обеих сторон от самого стабилизатора, отвести его вверх. Если этого не сделать сразу – тогда стабилизатор будет мешать откручиванию амортизатора с нижней части. Поэтому продумываем все заранее и делаем тоже, чтобы не пришлось, потом мучиться.

Наконец добрались до гайки нижнего крепления амортизатора. Ее необходимо скрутить. Делается это ключом на 19 мм. Придется приложить немалых усилий, так как затянута она добротно. Когда она скручена, можно домкратить автомобиль.

Итак, домкратим необходимую нам сторону – надеемся, все знают, как это делать. Снимаем колесо, предварительно перед поднятием авто следует сорвать болты с места, так как на крутящемся колесе в воздухе сделать это будет сложнее, если конечно не оставить авто на передаче. Сняв колесо, нам необходимо подложить под рычаг подставку, на которую в дальнейшем мы опустим машину.

Сделать это необходимо для того чтобы пружина сжалась. На нее мы надеваем специальные стяжки, посредством которых еще больше сжимаем пружину. Стяжки затянуты, после этого действия нам необходимо поднять автомобиль, убрать болт в нижнем креплении амортизатора и наконец, вытащить амортизатор вниз со своего места. Опору пружин снимать не станем. Ослабляем гайки, чтобы дать подвижность конструкции.

После совершения всех этих действий, меняем амортизатор на новый, и не забываем об отбойниках. Для установки нового амортизатора мы решили использовать дополнительный гидравлический домкрат, так как без него завести нижнюю часть амортизатора в крепление никак не получалось.

После того как новый амортизатор установлен и все гайки были закручены на свои места, следует те же действия проделать и с другой стороной вашего автомобиля. Здесь нечего сложного нет. Единственное что следует заехать на станцию технического обслуживания за окончательной регулировкой подвески. Кстати, следует упомянуть, что пока амортизатор демонтирован, желательно произвести замену втулки заднего стабилизатора – так как сделать это очень легко, пока деталь не установлена на свое место. Что касается завышения автомобиля, то здесь можно использовать специальные вкладыши, диаметром не более 25 мм. Отлично подойдут «Ладовские» и + к ним еще идут удлиненные болты.

Функциональное назначение подвески

Подвеска автомобиля обеспечивает связь между колесами, рамой и кузовом, а также дает подвижность и смягчает соединение данных систем. При этом она способствует устойчивости автомобиля и плавному его движению вверх-вниз во время подпрыгивания на ямах. Также функция подвески в стабилизации положения машины при поворотах, предотвращении заносов и опрокидываний.

Повороты, боковые маневры, разгон, торможение осуществляется за счет связи подвижных элементов подвески с неподвижными деталями. Именно в правильной работе подвески заключены комфорт и безопасность управления автомобилем.

Ремонт задней части Тойоты

Вот неболь­шой фото отчёт с ком­мен­та­ри­я­ми про­цес­са ремон­та Toyota Ipsum. Здесь при­ве­дён ремонт зад­ней части Той­о­ты.

Авто­мо­биль попал а ава­рию. Была повре­жде­на зад­няя часть.

Пятую дверь невоз­мож­но было открыть. Замок был сме­щён, а дверь закли­ни­ло. В таких слу­ча­ях нуж­но смот­реть, куда мож­но при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, что­бы дверь откры­лась. Здесь доста­точ­но было немно­го нада­вить на дверь в рай­оне зам­ка с сало­на гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой. Пла­стик две­ри был раз­ру­шен и доступ был хоро­ший.

При осмот­ре повре­жде­ния оче­вид­но, что нуж­но менять зад­нюю попе­ре­чи­ну и “ван­ну”, а так­же пятую дверь авто­мо­би­ля и зад­ний бам­пер. Для заме­ны “ван­ны”, её нуж­но высвер­лить по точ­кам кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью “высвер­ли­ва­ние точеч­ной свар­ки”). Дефор­ми­ро­ван­ную часть попе­ре­чи­ны выре­за­ем.

“ Ван­ну” с доно­ра так­же при­хо­дит­ся высвер­ли­вать.

При­ме­ря­ем “новую” деталь к машине. На фото ниже вид­но, что остат­ки попе­ре­чи­ны тре­бу­ют вытя­ги­ва­ния.

Когда дефор­ми­ро­ван­ная часть попе­ре­чи­ны сре­за­на, её остат­ки прак­ти­че­ски ниче­го не дер­жит. Их лег­ко поста­вить на место кувал­дой через дере­вян­ный бру­сок (уда­рять нуж­но в места, кото­рые не помнут­ся) или акку­рат­но вытя­нуть.

Перед капи­таль­ным при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но поста­вить пятую дверь, бам­пер, про­ве­рить зазо­ры. После того, как всё схо­дит­ся, при­ва­ри­ва­ем новую деталь на место, обра­ба­ты­ва­ем швы, шпа­клю­ем и грун­ту­ем. Все­гда нуж­но ста­рать­ся обра­бо­тать места свар­ки с обрат­ной сто­ро­ны. Если доступ огра­ни­чен исполь­зуй­те бал­лон­чик с длин­ной тру­боч­кой и рас­пы­ля­ю­щей фор­сун­кой. Такая быва­ет, к при­ме­ру, у МОВИЛЬ, но её мож­но взять отту­да и исполь­зо­вать с дру­гим сред­ством (эпок­сид­ный грунт, к при­ме­ру).

Далее идёт под­го­тов­ка к покрас­ке, покрас­ка.

Преимущества обращения в «Toyota Dubrovka»

Мы предлагаем разнообразие решений, позволяющих эффективно решить проблему повреждений крыла. Подбор осуществляется в индивидуальном порядке. В любом случае наши заказчики могут быть уверены в том, что получат исключительно те услуги, которые им нужны: мы не навязываем ненужных сервисов. Обращение к нам — залог качественного восстановления, поскольку:

• Наши мастера прошли аттестацию, работают в соответствии с рекомендациями производителя, имеют многолетний опыт работы и хорошо знакомы со всеми особенностями различных технологий;
• В процессе применяются исключительно оригинальные качественные расходные материалы, а технология их нанесения соблюдается с максимальной точностью;
• Мы гарантируем совпадение цвета после локальной покраски крыла с цветовым решением всего автомобиля, поскольку проводим подбор с применением специализированного программного обеспечения.

Заказывайте профессиональный ремонт крыла в нашем техническом центре!

голос

Рейтинг статьи

Седьмое поколение

Выпуск седьмой генерации Camry начался в 2011 году, закончился выпуск модели в 2017 году. В этой генерации инженеры компании постарались сделать все так, чтобы избавить будущего владельца машины от «капризов» прошлых исполнений Камри. Так, машина получила более длинную колесную базу – 2,775 м, передняя колея в ширину имеет 1,575 м, тогда как задняя – 1,565 м.

В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.

Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.

Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.

Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ремонт Toyota Corona Premio. Часть 1. Подробнее

Самодиагностика Toyota corona тойота корона 4a-fe 7a-fe Подробнее

Тойота корона премио 7А FE LB повышенные обороты Подробнее

Снятие обшивки двери Toyota Corona Premio Подробнее

Toyta Corona Premio РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ Подробнее

Не дует печка! Авто Toyota Corona Premio 210. Нашли причину Подробнее

Toyota Corona, Carina, Camry, Caldina, Corolla — Замена топливного фильтра Подробнее

Обзор 1996 Toyota Corona Premio/Тойота Корона Подробнее

Тойота Корона Премио в разбор. Примочки, фишечки, микро-тюнинг. Часть 14, серия 1. Подробнее

Toyota Corona Premio — Замена рулевой рейки Подробнее

Панель приборов Corona Premio Подробнее

1998 CORONA PREMIO Подробнее

Бессмертная японка. Живая легенда. Toyota Corona. Подробнее

Почему не греет печка на машине (одна из причин) Подробнее

Очистка топливной системы Подробнее

Замена клапана Lean Burn на Toyota Caldina 7AFE Подробнее

Промывка радиатора печки Тойота Корона Подробнее

Замена радиатора печки Premio, Allion 240 без снятия панели Подробнее

Toyota Corona Premio / Обзор / Быстро, дешево, сердито Подробнее

Седьмое поколение

Выпуск седьмой генерации Camry начался в 2011 году, закончился выпуск модели в 2017 году. В этой генерации инженеры компании постарались сделать все так, чтобы избавить будущего владельца машины от «капризов» прошлых исполнений Камри. Так, машина получила более длинную колесную базу – 2,775 м, передняя колея в ширину имеет 1,575 м, тогда как задняя – 1,565 м.

В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.

Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.

Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.

Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:

Модель	Toyota Camry V (2001-2006 год)	Toyota Camry VI (2006-2011 год)	Toyota Camry VII (2011-2017 год)
Передняя подвеска	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.
Задняя подвеска	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.	Независимая, пружинно-рычажного типа, 3 фиксационных рычага, включая два поперечный и 1 продольный, стабилизатор поперечной устойчивости	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.

https://youtube.com/watch?v=zmYNK5ocsoc

Проблемы и ремонт ходовой Тойоты Короллы

Целая ходовая – это залог комфорта внутри авто, а также высокий уровень безопасности. Каждый автомобилист знает, что периодически нужно производить осмотр ходовой, производить замену износившихся резинок и деталей. Именно от нее зависит то, как автомобиль держит дорогу, проходит по разбитой дороге, выравнивая кузов и беря на себя все “радости” наших дорог. Ходовая Тойоты Короллы Филдер пройдя не один десяток километров, как и у любого другого автомобиля, имеет свойство начинать стучать. Здесь, как правило, речь идет в большей степени о резиновых элементах подвески, так как они подвержены большему износу и имеют свой определенный срок выработки в процессе эксплуатации транспортного средства.

Двигатели для Toyota Corona Premio

Непродолжительное время выпуска данной модификации обусловило совсем короткий перечень силовых установок. Однако, учитывая, что машины сходили с конвейера только пять лет, конструкторский коллектив успел достаточно поэкспериментировать. Судя по отказу от выпуска модификации, приемлемое решение так и не было найдено.

6 моторов единственного поколения Корона Премио устанавливались и на другие модели Toyota.

Разумеется, первенство в количестве «освоенных» моделей принадлежит популярному мотору 3S-FE – 21. А вот его брат-близнец, 3S-FSE, усовершенствованный системой непосредственного впрыска D4, кроме Премио попал только на три машины – обе Висты и Надю.

Проблемы с подвеской и их решение

Выкрученный болт сайлентблока

Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки. Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму. Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.

Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.

Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.

После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка. После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного. Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.

Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму