Нужно ли менять пружины вместе с амортизаторами

Замена передней пружины Renault Logan

Прежде чем заниматься ремонтом передней подвески, необходимо подготовить нужный инструмент. Для разборки деталей ходовой части Logan обязательно потребуется:

• набор рожковых и комбинированных ключей;
• шестигранники и «звездочки»;
• торцевые головки и воротки;
• комплект стяжек (2 шт.);
• молоток;
• накидной ключ на 21 с большим изгибом.

На Рено Логан-1 замену передней пружины выполняем в следующей последовательности:

устанавливаем машину на ровной поверхности, ставим упоры под задние колеса;
открываем капот, шестигранником-звездочкой на 6 удерживаем шток амортизатора, а накидным ключом на 21 откручиваем верхнюю гайку амортизаторной стойки;
домкратим авто, снимаем переднее колесо на той стороне, где демонтируется амортизатор, под днищем для страховки размещаем «козлик»;
раскручиваем болты с гайками, крепящие амортизатор к поворотной цапфе (ключи на 18), если нижний болт будет упираться в тормозной цилиндр, придется нижний крепеж суппорта ослабить, а верхний снять, чтобы отодвинуть суппорт от амортизатора;
вынимаем болты, подаем поворотный кулак на себя (в сторону от автомобиля), демонтируем амортизаторную стойку в сборе с пружиной;
если пружина сломана или просела, ее стягивать не нужно, поэтому просто отворачиваем вторую верхнюю гайку на штоке амортизатора;
ставим новую деталь вместо сломанной, если ПП нормального размера по высоте, закрепляем стяжки на пружинных витках, постепенно стягиваем витки, поджимая попеременно их с одной и с другой стороны;
много стягивать не нужно, важно чтобы гайку на амортизаторном штоке можно было наживить, затем ее закрутить до упора;
устанавливаем стойку на место, производит сборку.

Важно при монтаже пружины попасть витками в пазы нижней и верхней чашек, в этом случае ПП стянется без проблем. На Логане достаточно часто удается обойтись без стяжек, сжать пружину руками и наживить гайку

При отсутствии каких-либо осложнений работа при наличии слесарных навыков выполняется за два часа, на подъемнике замену можно произвести еще быстрее.

Что такое пружины подвески

Пружина – одна из главных составляющих подвески любого автомобиля. Работает пружина, в паре с амортизаторами, которые отвечают за их движение. Пружины отвечают за грузоподъемность автомобиля, комфорт езды (мягкая или жесткая будет подвеска, тоже зависит от упругости пружин), регулируют клиренс кузова, защищает машину от возможных неровностей на дороге. На современные автомобили заводы изготовители устанавливают пружины винтового образца. До этого, в девятнадцатом веке и до пятидесятых годов двадцатого века, использовалась рессорная подвеска. Ведь о комфорте человечество заботилось всегда.Когда рессорная подвеска перестала устраивать, так как не давала желаемых результатов и характеристик, был изобретен скрученный стержень в виде вала, который получил название торсион. Установка торсиона выглядела следующим образом: один конец торсиона крепился к раме либо же к кузову автомобиля, а второй цепляли за подвеску. Под давлением торсион сжимался (скручивался), тем самым предавая более плавный ход. Производят пружины из торсионной стали, которая при деформации принимает первоначальное положение. Главные функции заключаются в удерживании веса автомобиля при давлении, подавление вибрация при движении, которые передаются во время езды в кузов автомобиля, сохранение необходимой высоты кузова (клиренс).

Типы

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

• Стандартные. Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
• Усиленные. Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом — фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
• С повышением. Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
• С занижением. С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
• С переменной жесткостью. Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Назначение пружины задней подвески

Винтовые пружины задней подвески выполняют компенсацию максимальных загрузок автомобиля. Именно от них зависит, насколько комфортно можно будет проезжать по неровностям дорожного покрытия. В настоящее время пружины изготавливают из торсионной стали, которая обладает повышенной жесткостью и упругостью. Благодаря этому, задняя подвеска может успешно преодолевать все неровности дороги. Но даже самые лучшие материалы постепенно изнашиваются, поэтому всем владельцам автомобилей нужно в обязательном порядке проверять состояние пружин при каждом техническом осмотре.

Несколько основных признаков, которые указывают на износ пружин задней подвески:

• проседание или сильный крен задней части автомобиля;
• наличие следов ржавчины на стальных витках пружины;
• значительное снижение плавности хода автомобиля;
• повышенная тряска при движении по неровной дороге;
• приседания кузова при нажатии на педаль акселератора;
• увеличение тормозного пути и плохое сцепление колес с дорогой.

При обнаружении неисправностей автомобилю потребуется замена задних пружин. Дело в том, что даже самые качественные и надежные пружины не подлежат ремонту, поэтому производители машин относят их к расходным материалам. Если своевременно не выполнить замену, то это может привести к выходу из строя амортизаторов и других элементов задней подвески. Так как это достаточно сложная операция, требующая наличия специальных знаний и практических навыков, то лучше не тратить понапрасну драгоценное время, а сразу обратиться к специалистам, которые знают, как нужно правильно устанавливать новые пружины.

Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы

А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь. Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин

Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше. Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна

Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин. Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше. Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.

Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.

Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять

Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?

Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.

Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.

Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала

Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.

Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.

Шланги на пружины авто от вибрации

Спросил таксиста, что за фокус? Он и объяснил: чехол на пружинах амортизатора. Какой ещё чехол? — Шланг обычный, — говорит, — берёшь и на пружину надеваешь.

Я бы подумал, что таксист прикалывается, если бы сам не стал свидетелем, какой у машины был тихий ход. Но всё равно, как-то глупо выглядело — по правде, о таком раньше даже не слышал. Пока едем, стал выяснять, что да как. Вдруг и мне такое надо? Ну или водила в конце концов скажет, что пошутил.

Таксист охотно поделился лайфхаком: берёшь шланг прорезиненный, можно полиуретановый. Продаётся в любом магазине хозтоваров для дачников, стоит дёшево. Купи, надень и спасибо мне скажешь. Главное чтоб сидел плотно, а не болтался.

Такой чехол защищает пружину от пыли, грязи, сколов от летящих камней. Деталь, хоть и металлическая, но никакого антикоррозийного покрытия на ней нет. Под шлангом она будет всегда чистая и сухая, значит, и ржавчина ей не грозит. Ну, про уровень шума ты сам понял. Ударная нагрузка снижается, зато ресурс увеличивается.

Вроде похоже на правду. Таксисты гоняют много, куда их только не заносит — по бездорожью часто приходится ехать, но машина всегда должны быть на ходу и служить как можно дольше. Ведь каждый ремонт — это простой и потеря заработка. Значит, знают, что делают. Но всё равно дичь какая-то.

Замена

В случае если штатные модели просели, на них появились трещины, различные сколы, или они деформировались, необходима замена пружины передней подвески. Так же распространённой проблемой является деформация витка в сторону, в этом случае проблему решить можно только полной заменой. Чтобы произвести замену, следует подготовить стандартный набор инструментов и проделать следующие действия:

1. Внедорожник устанавливается на домкрат, и с ремонтируемой стороны снимается колесо
2. При помощи ключа, у нижнего рычага откручиваем гайку крепления оси
3. Далее нужно снять болт, который крепит амортизатор, сделать это можно открутив гайку болта расположенного снизу крепления амортизатора
4. У подушки стабилизатора выкручиваем пару гаек крепления скобы и снимаем скобу
5. Домкратом поднимаем подвеску, и подкорачиваем так чтобы освободился ограничитель хода сжатия, после освобождения, откручиваем несколько болтов, которые крепят шаровую опору, и откручиваем болты
6. Опуская домкрат, медленно разгружаем подвеску, и с посадочного места вынимаем пружину
7. Имеющиеся там прокладки сверху и снизу под пружину снимаем
8. Если потребуется можно снять ограничитель хода сжатия подвески

Следует знать, что пружины устанавливать следует сразу полным комплектом, именно так можно достичь полного эффекта. Если установить детали разных производителей, то это приведет к отсутствию необходимого функционирования, а так же к неслаженной работе. Данный элемент на первый взгляд может показаться не таким важным, как другие элементы в автомобиле, но это не так, они имеют довольно большую ценность, в особенности среди внедорожников.

Просто и доступно

Берем два одинаковых по длине стержня. Резьба может быть любой, но удобней всего использовать стандартные М16 или же М18. Стержень должен иметь две резьбы: с одной стороны — левую, со второй — правую, или наоборот. По центру желательно жестко зафиксировать удлиненную гайку в качестве ограничителя. Есть такие покупные штанги, поэтому, если нет специального станка для нарезания резьбы, идем на авторынок.

Остается только приварить несколько крючков на гайки — и можно пользоваться. Чтобы устройство работало более мягко, резьбу и гайку желательно смазать. Можно обычным машинным маслом или солидолом. Здесь необходимо добиться плавного хода, подойдет практически любой смазочный материал. Также можно воспользоваться чертежами и отнести их токарю, который все сделает. Изготавливается стяжка для пружин амортизатора за несколько часов.

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так — при средней езде автомобилиста 20 000 в год, такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

— Усталость от времени, 80 — 100000 это серьезный пробег.

— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

Как поставить межвитковые проставки на задние пружины

У тех, кто никогда не сталкивался с задачей установки баферов, несомненно возникнет вопрос, как правильно поставить межвитковые проставки в пружины. Приспособления для задних колес представляют собой несложные изделия из полиуретана в виде широкого кольца с боковым разрезом. Пластик обеспечивает амортизацию, но в тоже время является достаточно жестким, чтобы эффективно поддерживать задняя часть кузова. О том, как правильно выбрать межвитковые проставки на заднюю пружину, читайте в отдельной статье. Сейчас речь пойдет об установке.

Автобаферы отличаются от проставок местом установки. Первые фиксируются в центре стойки между витков пружины

Важно, чтобы количество свободных витков над аксессуаром и под ним было одинаковым. Проставки фиксируются над пружиной

Собственно говоря, они ее даже не касаются, соединяясь только с опорой и чашей. Проставки увеличивают клиренс подобно тому, как гайка установленная между поверхностью и головкой болта не дает закрутить крепеж до упора. При покупке автобаферов нужно учитывать, что они бывают для передних и задних стоек. Устанавливать их нужно обязательно парами.

Автобаферы на задних колесах устанавливаются немного труднее, чем на передних. Как правильно поставить межвитковые проставки на задние пружины:

1. поставить машину на домкрат;

2. очистить пружины от грязи;

3. если производитель рекомендует, смазать пружину силиконовым маслом;

4. надеть бафер между витками в центре пружины, раздвинув его края.

Аксессуар выглядит как широкая лента, свернутая в кольцо, с внутренней стороны которой есть желобки. Они должны попасть на металл пружины и прочно сесть. Лишний кусок проставки придется обрезать.

Затем двумя хомутами фиксируют проставку на пружине:

— верхнюю часть к верхнерасположенному витку; — нижнюю часть к нижележащему витку.

Сборка заднего амортизатора

Сборку всех элементов задней стойки проводим строго в обратной последовательности, уделяя особое внимание всем соединениям и местам соприкосновения стоек с кузовом

Стойка установлена и готова к использованию.

Цены на стойки для ВАЗ-2112

Во всех магазинах, которые предлагают запасные части для автомобилей семейства ВАЗ вы найдёте задние стойки для ВАЗ-2112 по своему кошельку и всем самым необходимым характеристикам.

Хорошо себя зарекомендовали задние стойки HOLA

• на стойки не плохих характеристик будут варьироваться в пределах 5000 рублей за пару,
• на пружины 3000 рублей,
• за буферы 500 рублей,
• а за пыльники 300 рублей.

Замена пружин амортизаторов

Конструкция, особенности проведения работ

Стойка МакФерсона объединяет в единую конструкцию амортизатор, помещенный в корпус, пружину и верхнюю опору с подшипником. Опорными элементами для упругой детали выступают чашка, сделанная на корпусе и опора. Такое конструктивное исполнение облегчает обслуживание других составных частей подвески, поскольку не нужно стягивать и фиксировать пружину. Но в случае замены элементов самой стойки, требуется ее демонтаж с авто. Пружина амортизатора делается из прута, материалом изготовления которого выступает пружинистая сталь. Этот материал отличается высокой упругостью. Но со временем из-за постоянного воздействия разнонаправленных значительных усилий металл «устает». Упругость прута снижается, и пружина «садиться». Это одна из причин, по которой делается замена пружины амортизатора.

Также упругий элемент может лопнуть — откалывается виток прута. Происходит это из-за дефектов в структуре металла, сильного повреждения коррозией, чрезмерных нагрузок. Восстановлению при таком повреждении деталь не подлежит, отремонтировать подвеску можно только путем замены вышедшего из строя изделия.

Из всех используемых на авто видов подвесок, сложнее всего менять пружины на стойках МакФерсона. Выполнить замену без демонтажа и разборки стойки невозможно. При этом работы требуют повышенного соблюдения техники безопасности. Без использования специальных приспособлений лучше не пытаться заменить упругие элементы.

Для замены обязательно потребуются стяжки для фиксации пружин в сжатом положении. Поскольку стойка является поворотным кулаком, также понадобятся съемники шаровых опор и рулевых наконечников.

Отметим, что конструкция амортизационных стоек идентична на всех авто, различия существуют только в мелких нюансах, к примеру, способе крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Процесс замены

Технология замены пружин амортизаторов в стойках МакФерсона на любой машине состоит из одинаковых этапов. Мы проводим эту операцию так:

• Вывешиваем передок авто;
• Снимаем колесо;
• Съемником отсоединяем рулевые наконечники;
• Откручиваем крепление стойки к ступице;
• Отсоединяем стойки стабилизатора (если они крепятся к корпусу амортизатора);
• Откручиваем крепление верхней опоры к кузову;
• Извлекаем стойку;
• Стяжками сжимаем и фиксируем пружину;
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора, чтобы снять верхнюю опору;
• Извлекаем пружину;
• Стягиваем новую деталь и устанавливаем ее;
• Ставим на место опору и фиксируем гайкой;
• Отпускаем пружину, поправляя ее, чтобы она правильно стала;
• Устанавливаем на место стойку;
• Собираем подвеску обратно;

Поскольку эти составляющие подвески меняются попарно, то идентичную операцию делаем с другой стороны.

В процессе работ мы проверяем состояние иных элементов подвески и при необходимости меняем их после согласования с вами. После сборки мастера проверяют затяжку болтовых соединений. При передаче авто владельцу по запросу мы предоставляем фото этапов процесса замены.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении

Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

• Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
• Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
• Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
• Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
• Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику

К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

• Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
• Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
• Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
• Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Видоизмененные амортизаторы

Обычно, заводской амортизатор не оказывает никакого воздействия на величину клиренса. Но если вы работаете с уже изношенном узлом, то во время движения он может подвергнуться раскачиванию в прямом направлении, по этому очень возрастает возможность получения повреждений не только лишь бампера, да и расположенных под днищем автомобиля компонент и деталей Лады.

Для того чтоб отменно прирастить клиренс на «Приору» (данное правило животрепещуще и для хоть какого другого автомобиля), следует воспользоваться только уникальными амортизаторами, которые будут отличаться от промышленных по ряду черт. Так, к примеру, на их будет увеличена длина штока, длина пружины и очень повысится качество жесткости пружины. Последнее достигается благодаря настройке амортизаторов — утолщению витков.

Следует увидеть, что повышение характеристик амортизатора является довольно дорогим методом конфигурации клиренса. Вот поэтому им пользуются изредка. Но способности для работы с амортизаторами очень значительны, так как можно использовать не только лишь узлы Лады, но к тому же составляющие других машин. Не считая того, есть особые предложения от фирм узлов, которые позволяют достигнуть роста клиренса.

То, как велик дорожный просвет автомобиля «Лада Приора», будет зависеть от того, какая на нем установлена пружина. Так как кузов будет крепиться конкретно на ней, то от величины жесткости пружины и расстояния от ее нижней точки до верхней будет зависеть не только лишь дорожный просвет, да и качество работы подвески в целом.

Вариантов того, какие пружины укреплять на интересующий нас автомобиль, существует не очень много. Всего есть 2 класса: А и Б, из которых более ранешний вариант считается самым жестким. Еще есть и некие разновидности пружин, устанавливающихся на машину во время заводской сборки. Отменно изменив их, мы также можем прирастить дорожный просвет.

Но не забывайте, что стремление к получению чрезмерной жесткости пружин может привести к непредвиденным последствиям. Так, например, вы можете добиться подпрыгивания автомобиля во время встречи с кочками и «лежачими полицейскими». Жесткость пружины очень полезна тогда, когда машина имеет большой вес или сильно перегружена. Однако налегке будет ухудшена работа подвески, и она не сможет работать плавно.

Если вы все-таки решили увеличить жесткость, то можно посоветовать вам использование межвитковых проставок. Они крепятся прямо на пружину, не позволяя ей сжиматься полностью. Благодаря этому увеличится дорожный просвет, который позволит избежать повреждений во время езды по плохим дорогам.

Размеры пружин — Лада 2104, 1.4 л., 1997 года на DRIVE2

Возможно эта статья будет некоторым автолюбителям по вкусу!

Краткие технические характеристики пружин

Пружины передней подвески

Модель пружины: 2101Диаметр прутка, мм: 13,1Наружный диаметр, мм: 116,3Число витков: 8,75Длина мм: 360

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 21012Диаметр прутка, мм: 13,5Наружный диаметр, мм: 117Число витков: 8,75Длина мм: 360

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 2121Диаметр прутка, мм: 15,2Наружный диаметр, мм: 120,4Число витков: 7,3Длина мм: 278

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2108Диаметр прутка, мм: 12,9Наружный диаметр, мм: 149,6–151,6Число витков: 7Длина мм: 383,5

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 2108 европейскаяДиаметр прутка, мм: 12,9Наружный диаметр, мм: 149,6–151,6Число витков: 7Длина мм: 364,5

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 2112Диаметр прутка, мм: 13,2Наружный диаметр, мм: 151,2Число витков: 7Длина мм: 383,5

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Модель пружины: 1111Диаметр прутка, мм: 10Наружный диаметр, мм: 94–95Число витков: 9,3Длина мм: 316,8

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Пружины задней подвески

Модель пружины: 2101Диаметр прутка, мм: 12,4Наружный диаметр, мм: 127,5Число витков: 9,3Длина мм: 434

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2102Диаметр прутка, мм: 12,4Наружный диаметр, мм: 127,5Число витков: 9,3Длина мм: 455

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2121Диаметр прутка, мм: 12,7Наружный диаметр, мм: 127–129Число витков: 9,3Длина мм: 434

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2108Диаметр прутка, мм: 11,2Наружный диаметр, мм: 107,2Число витков: 11,5Длина мм: 418

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2108 европейскаяДиаметр прутка, мм: 11,2Наружный диаметр, мм: 107,2Число витков: 10,5Длина мм: 381

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2110Диаметр прутка, мм: 11,6Наружный диаметр, мм: 108Число витков: 10,5Длина мм: 381

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 2110 европейскаяДиаметр прутка, мм: 11,6Наружный диаметр, мм: 108Число витков: 11,5Длина мм: 403

Покрытие пружины: эпоксидное

Модель пружины: 1111Диаметр прутка, мм: 9,7Наружный диаметр, мм: 99,7Число витков: 9,5Длина мм: 353

Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль

Свойства пружин подвески

Когда торсионы на транспортных средствах заменили на пружины, улучшилась управляемость, подвески стало удобнее обслуживать. Пружины поддерживают клиренс автомобиля, уменьшая вибрации и удары во время движения транспортного средства.

Чтобы езда была комфортной, необходимо правильно подобрать детали. Если теххарактеристики будут неподходящими, то положительные свойства подвески будут сведены к нулю

Потому важно учитывать следующие параметры:

• диаметр — его увеличение влияет на жёсткость;
• количество витков — при увеличении жёсткость снижается;
• форма.

Зачастую автовладельцы стремятся установить в подвеску более жёсткие детали. Это способствует увеличению чувствительности рулевого колеса к управлению водителем, но сцепление с дорогой ухудшается.

Любители спортивного стиля езды считают, что, напротив, лучше ставить детали с пониженной жёсткостью. Однако такая подвеска может создать проблемы на просёлочных дорогах.

Давайте рассмотрим подробнее, какие пружины лучше установить на ВАЗ.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

• Замена вместе с неисправным амортизатором. Подобная замена обусловлена тем, что если указанный элемент вышел из строя, значит, скорее всего, и пружина уже значительно изношена и скоро возможно произойдет ее поломка. Кроме этого, если амортизатор будет более жесткий, а пружина мягкая, то это негативно отразится на общей работе подвески автомобиля.
• При явной поломке витков. Если пружина сломалась полностью, то ее необходимо менять на новую, причем как можно быстрее. Эксплуатация машины с такой поломкой потенциально опасна, поскольку у нее ухудшается управляемость. Кроме этого, страдают другие элементы подвески.
• Сильный крен автомобиля в одну из сторон. Однако в данном случае необходима дополнительная диагностика пружины ведь такая ситуация может возникать когда выходит из строя амортизатор. В некоторых случаях (если пружина еще в более-менее нормальном состоянии и лишь ослаблена), то ситуацию можно поправить с помощью резиновых проставок, которые устанавливаются в стакан, тем самым выравнивая клиренс автомобиля.
• Значительная коррозия. Если при визуальном осмотре будет выявлено, что коррозионные процессы «съели» большой слой металла пусть даже в небольшой по площади области, то такую пружину лучше заменить, поскольку существует риск, что она сломается именно в месте появления очага ржавления.

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Использование «уставших» пружин приводит к тому, что автовладелец вынужден менять амортизаторы в 2…3 раза чаще!

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

• поддомкратьте балку со стороны замены;
• с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
• опустите балку и вытащите пружину;
• сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
• установите новый пружинящий элемент;
• поднимите балку до контакта пружины с подушками;
• ослабьте проволоку.

Источники

• https://Nasha4x4.ru/collection/podveska/product/zamena-zadnih-pruzhin-podveski
• https://etlib.ru/blog/1103-kakie-pruzhiny-luchshe
• https://www.nakolesah.ru/service/hodovaya/zamena-pruzhina-zadnej-podveski.aspx
• https://avtobrands.ru/zamena-pruzhiny-perednej-podveski/
• https://razborov.net/ford/zamena-zadney-podveski-ford-fokus-2-svoimi-rukami.html
• https://AutoReshenie.ru/zamena-pruzhiny-podveski_001/
• https://OptimumAuto.ru/uslugi/zamena-pruzhin/
• https://stolica-atc.ru/o-nas/blog/zamena-pruzhiny-podveski-svoimi-rukami
• https://autolirika.ru/remont/zamena-zadnih-pruzhin.html