Одна голова хорошо, а две лучше
На многочисленных форумах в сети интернет нередко можно встретить рассказы опытных автолюбителей о том, что вместе с электронным датчиком давления масла они устанавливали параллельно с ним механический. В частности, это выражается в том, что в случае падения уровня давления масла загорается не только соответствующая контрольная лампа на приборной панели, но и будет видно абсолютное значение давления на манометре, установленном где-нибудь в районе приборной панели.
Делается это по той причине, что иногда, например, после выполнения на двигателе капитального ремонта или при использовании некачественного (или устаревшего) моторного масла, которое скомковалось, чувствительный элемент датчика не срабатывает должным образом, соответственно. Соответственно, при падении давления контрольная лампа не загорается, что является критичным фактом, поскольку двигатель в таких условиях работает «на сухую», то есть, без должного смазывания. Это значительно снижает его ресурс и может полностью вывести мотор из строя в кратчайшие сроки.
Так, автолюбители устанавливают в месте подключения датчика давления так называемый тройник, на один выходной конец которого подключается традиционный электронный датчик, а на другой — механический. Шланг с проводами монтируется в подкапотном пространстве в соответствии с конструкцией двигателя. Главное, чтобы он не мешал другим элементам мотора, и сам не подвергался механическому и значительному тепловому воздействию. На его конце устанавливают манометр, например, от ВАЗ «классики», УАЗ или другой подобный прибор. На самом деле его модель не важна, главное, чтобы было удобно ориентироваться по шкале, то есть, она должна иметь подробную градуировку.
Заключение
Датчик давления — достаточно надежный узел, и выходит из строя редко. Поэтому при появлении проблем с системой индикации масляной системы, необходимо проверить другие параметры — давление масла, наличие утечек, состояние непосредственно масла, его уровня и масляного фильтра, и лишь после этого проверять состояние датчика давления масла. В целом, проверка исправности этого узла не составляет больших сложностей, и под силу даже начинающим автолюбителям, буквально используя автомобильный компрессор и мультиметр. В случае, если датчик вышел из строя, то ремонт его вряд ли возможен, поэтому лучше купить новый ДДМ в автомагазине, благо стоит он недорого.
Обзор ДДМ
Указатель давления масла является неотъемлемым элементом любого современного мотора. Для начала предлагаем разобраться в том, какие существуют виды, а также каков принцип работы устройства.
Виды
На сегодняшний день автомобильные ДДМ могут быть двух видов:
- Электронный указатель давления масла, который также часто называется аварийным. Это устройство может функционировать в нескольких режимах — либо режим «да», либо «нет». По сути, датчик аварийного давления масла не позволяет выдавать точные показатели о функционировании системы. Такое устройство может только сообщить водителю о том, что в силовом агрегате полностью пропало давление рабочей жидкости. Устройство, которое стоит в моторе, предупреждает автомобилиста благодаря контрольной лампе — если она загорелась на панели приборов, то этот элемент схемы необходимо поменять либо проверить работоспособность системы.
- Механический указатель давления масла. Такое устройство, в отличие от электронного аналога, при подключении позволяет точно определить уровень давления жидкости. Оповещение водителя осуществляется с помощью контрольной лампы, а также шкалы, которая стоит на приборной панели.
Механический датчик в демонтированном виде
В зависимости от транспортного средства, может применяться сразу два вида регуляторов. Благодаря этому у водителя есть возможность контроля точного уровня параметра в системе, а также немедленного реагирования в случае появления проблемы.
Принцип работы электронного и механического датчиков давления масла
Принцип работы датчика давления масла зависит от его типа, поэтому рассмотрим каждый процесс по отдельности. К примеру, выносной электронный ДДМ по своей конструкции более простой, в отличие от механического, соответственно, вероятность того, что цифровой регулятор выйдет из строя, очень низка. Основным предназначением цифрового ДДМ является проверка давления, а также передача на контрольный щиток, расположенный в салоне авто информации о том, что давление пропало.
По своей конструкции, цифровой ДДМ, который находится в двигателе, состоит из таких компонентов:
- корпус;
- мембрана;
- контакты;
- а также устройство толкателя.
Электронный регулятор в снятом виде
Цифровой датчик давления масла должен быть подключен к бортовой сети авто. В частности, речь идет об участке цепи, где также находится аварийный индикатор. Когда цифровой ДДМ не работает, то есть двигатель отключен, его мембрана выпрямлена, устройство толкателя задвинуто в исходную позицию, а сами контакты замкнуты. Если в таком состоянии вы решите осуществить подключение цифрового ДДМ, то расположенный на участке цепи индикатор аварийного давления начнет функционировать — он горит, мигает и моргает.
Соответственно, когда мотор начинает работу, при запуске агрегата, лампочка горит всегда в самом начале. При пуске ДВС в системе появляется давление рабочей жидкости, которое, в свою очередь, начинает воздействовать на мембрану. Этот элемент начинает взаимодействие с устройством толкателя, которое размыкает контакты. В том случае, если параметр начинает снижаться, контакты цифрового ДДМ опять замкнутся — в этот момент на панели приборов горит, мигает или моргает аварийная лампа. Следует отметить, что если само устройство ломается, то лампа мигает, моргает или просто горит.
Что касается двухконтактного аналогового механического устройства, то такой девайс имеет более сложную конструкцию. Механический датчик давления масла, кроме мембраны, корпуса и устройства толкателя, в своей конструкции также имеет ползунок и нихромовую обмотку. Помимо этого, двухконтактный аналоговый механический датчик давления масла также имеет в своей конструкции несколько компонентов. Необходимо учитывать, что при выходе из строя данных компонентов или их некорректной работе регулятор будет демонстрировать неверную информацию на приборной панели авто либо вовсе выйдет из строя.
Конструкция датчика давления моторной жидкости
Что касается принципа работы двухконтактного или любого другого механического устройства, то он также немного другой. Данные на стрелочный указатель поступают в зависимости от того, в каком положении находится ползунок на пластине с нихромовой обмоткой. В том случае, если моторная жидкость будет воздействовать на мембрану под давлением, она начинает приводить в действие устройство толкателя. В конечном итоге данные от этого компонента передаются на узел изменения уровня сопротивления, а непосредственно данные о давлении переходят на стрелочный индикатор на контрольном щитке.
Диагностика неисправности
Многие не особо подкованные в авторемонтной сфере люди часто задаются вопросом – «Как собственно проверить: исправен ли электромагнитный клапан, его блок управления или нет?» Особых сложностей в этом не имеется, однако ряд базовых нюансов есть. Для того чтобы каждый читатель нашего ресурса понял, как именно выявлять неполадки с ЭПХХ, наш ресурс подготовил пошаговый алгоритм диагностики. В общем виде он следующий:
- Сначала необходимо найти место, где располагается экономайзер конкретно на вашей марке автомобиля. Зачастую он выглядит так;
- Затем заведите мотор, прокатитесь на автомобиле, заглушите и проанализируйте его работу на холостом ходу. Если на всех этапах раскрутки двигателя ХХ даёт сбой, в первую очередь стоит проверить именно электромагнитный клапан;
- Далее, когда мотор остыл, необходимо завести его повторно и отключить ЭПХХ от карбюратора, аккуратно пинцетом сняв соответствующую клемму. После чего стоит понаблюдать за работой двигателя. Если всё в норме и шток (игла) экономайзера выдвинулась, то вряд ли он неисправен. В таком случае, скорее всего, проблема с основным жиклёром холостого хода или другими узлами карбюратора. Если же шток не выдвинулся и автомобиль быстро заглох после отключения экономайзера, то последний неисправен;
- Теперь необходимо снять ЭПХХ с автомобиля и подключить его к альтернативному источнику питания (например, напрямую к АКБ). По истечению 10-120 секунд шток работающего экономайзера должен выдвинуться и характерно щёлкнуть. Если это происходит, но при подключении в сети автомобиля игла ЭПХХ не выдвигается, то неисправен либо его блок управления, либо проводка клапана. Если же шток стоит на месте в обоих случаях, то экономайзер нужно менять, ну или пытаться отремонтировать.
На этом, пожалуй, наиболее важная информация по ЭПХХ современных карбюраторов подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи на дорогах и в ремонте!
Датчик температуры всасываемого воздуха (ДТВВ)
Назначение датчика ДТВВ или IAT (английское сокращение) — подготовка оптимальной горючей смеси, необходимой для корректной работы силового узла.
Чаще всего устройство монтируется на кожухе воздушного фильтра или сразу за ним.
Главное условие, чтобы в месте установки проходил забор воздуха в силовой агрегат. Иногда ДТВВ является частью ДМРВ.
К признакам поломки можно отнести:
- нестабильность работы силового агрегата;
- «плавание» ХХ — резкое повышение или снижение;
- ухудшение динамических свойств;
- падение динамики;
- трудности с пуском силового агрегата;
- повышение расхода горючего, в частности, при больших морозах.
Причинами поломки ДТВВ часто являются:
- нарушение электрических соединений;
- поломка сигнальной проводки;
- небольшое напряжение;
- КЗ внутри ДТВВ;
- грязь на контактных соединениях.
Для проверки ДТВВ нужно проверить сопротивление с учетом изменения температуры.
В мануале к автомобилю должен быть график с интересующими данными. При этом существенные отклонения свидетельствуют о поломке устройства.
Также нужно проверить качество соединения проводов и померять напряжение на разъеме. Этот параметр при включенном зажигании должен быть на уровне 5 В.
В отличие от ряда других датчиков здесь возможно восстановление работоспособности без замены
В частности, проблему можно решить путем очистки, но действовать нужно осторожно
При этом помните, что настроить устройство не получится. Если чистка не дала результата, единственный выход — замена.
Конструктивные особенности регулятора
Регулятор расположен в корпусе дроссельной заслонки, крепится чаще на два винта. Если установка предполагает рассверленную верхушку болта, то для прочистки регулятора потребуется полный демонтаж заслонки. Главные комплектующие датчика:
- корпус регулятора;
- клапан;
- подшипник шариковый;
- пружина;
- ротор;
- винт;
- обмотка статора;
- штекер.
По типу работы регуляторы разделяются на роторные, шаговые, соленоиды.
В конструкции шагового регулятора предусмотрен магнит кольцевой и четыре типа обмотки. Напряжение подается поочередно на каждую обмотку, возникает магнитное поле, в котором начинает вращаться ротор, связанный с заслонкой, происходит открытие и закрытие механизма.
Роторные датчики имеют схожий принцип работы с соленоидом, в качестве подающей силы используется ротор.
Датчик детонации (ДД)
В задачу устройства входит выявление в силовом агрегате стуков из-за сильной детонации. Как правило, ДД монтируется в блоке мотора между 2-м и 3-м цилиндрами.
Сегодня на автомобилях применяется два типа таких устройств. Они бывают широкополосного и резонансного типа.
Первые контролируют и выявляют волны в диапазоне 6-15 кГц, а вторые — реагируют на звуковую частоту.
Отметим, что резонансные ДД почти не применяются, и их можно встретить на старых авто.
Полученные сведения собираются и передаются на ЭБУ машины. При выявлении детонации происходит смещение угла зажигания для удаления негативных последствий.
Неисправность ДД можно выявить по следующим признакам:
- ухудшение динамических параметров авто, к примеру, трудности при подъеме в гору;
- «плавание» ХХ;
- нестабильность в рабочем режиме;
- увеличение расхода горючего.
К причинам поломки ДД стоит отнести:
- проблемы с ЭБУ в виде программных сбоев;
- ухудшение контакта в месте соединения;
- прогорание прокладки под ДД;
- нарушение целостности проводки: обрыв, КЗ;
- повреждение датчика;
- ухудшение контакта между блоком мотора и корпусом ДД.
Для проверки датчика можно использовать разные способы. Наиболее распространенный — измерение напряжения на выводах, которое при воздействии на устройство должно достигать 20-30 мВ.
Можно измерить сопротивление, которое в спокойном состоянии около 500 кОм, а при постукивании повышается до 1-2 кОм. Более сложные варианты — применение диагностического сканера или осциллографа.
Также читайте – почему детонирует двигатель.
Датчик положения распред вала (ДПРВ)
Работает на основе эффекта Холла. Другое наименование — датчик фаз. Как и ДПКВ, контролирует угол положения распредвала и отправляет собранные данные к ЭБУ.
Последний сравнивает их с углом положения коленвала и после их обработки принимает решение о необходимости открытия топливных форсунок в определенный промежуток времени.
Находится в районе первого цилиндра возле шкива распред вала.
На двигателях старых авто, выпущенных до 2005-го, ДПРВ не ставился, из-за чего горючее в коллектор впуска подавалось в попарно-параллельном режиме. Две форсунки подавали топливную смесь одновременно, что было причиной повышения расхода.
На моторах с ДПРВ предусмотрен впрыск по фазам. Особенность в том, что открывается только одна форсунка, через которую и подается горючее. Местом установки на 8-клапанных моторах является ГБЦ возле 1-го цилиндра.
К признакам поломки ДПРВ относится:
- перевод мотора в аварийный режим с парным открытием форсунок;
- троение силового агрегата;
- выдача ошибки на «приборке» в виде Check Engine (Р0340/0341/0342/0343/0339);
- увеличение расхода топлива;
- блокировка КПП на одной скорости (как правило, на 1-й);
- рывки при движении;
- хлопки в выхлопной системе;
- потеря искры, трудности с пуском силового агрегата;
- при пуске двигателя первые 3-4 секунды стартер работает на «холостую», и лишь после этого происходит запуск.
- проблемы с разгоном при достижении 60 км/ч;
- мотор заводится и сразу глохнет на ХХ.
Причин поломки ДПРВ может быть много, поэтому выделим основные:
- износ из-за длительной эксплуатации, это происходит из-за постоянного действия высоких температур и вибраций.
- замыкание на кузов;
- появление влаги в соединителе;
- наличие стружки на корпусе ДПРВ;
- обрыв оболочки сигнального провода;
- перегорание предохранителя, через который питается ДФ;
- поломка высоковольтных цепей зажигания;
- выход из строя ЭБУ;
- замыкание в сети;
- неправильное подключение.
Для проверки измерьте напряжение между кузовом и сигнальным проводом. Оно должно быть +12 В.
Также проверьте сопротивление. Нормальный показатель — от 500 до 1000 Ом (может быть 1-2 кОм). Также проверьте изоляцию, наличие «массы» и целостность изоляции.
4. Электросхемы
Идентификация клемм
| 15 | Клемма «зажигание» разъема подключения замка зажигания |
| 20 | Плюсовая клемма аккумулятора |
| 31 | Масса |
| 50 | Клемма «запуск» разъема подключения замка зажигания |
| 85 | Входная клемма реле |
| 86 | Масса реле |
| 87 | Выводная клемма реле |
| 87а | Выводная клемма реле |
Идентификация точек массы
| Е1 | Минусовой провод аккумулятора |
| Е2 | Заземление двигателя — генератор |
| Е3 | За панелью приборов |
| Е4 | В жгуте проводов панели приборов |
| Е5 | В жгуте проводов в двигательном отсеке |
| Е6 | В левом углу двигательного отсека |
| Е7 | За панелью приборов |
| Е8 | Жгут проводов правой фары |
| Е9 | Жгут проводов левой фары |
| Е10 | В жгуте проводов в двигательном отсеке |
| Е11 | В заднем жгуте проводов |
| Е12 | На блоке цилиндров |
| Е13 | На впускном коллекторе |
| Е14 | В жгуте проводов в двигательном отсеке |
| Е15 | На впускном коллекторе |
| Е16 | Снизу левой передней стойки кузова |
| Е17 | В жгуте проводов задней двери |
| Е18 | В жгуте проводов панели приборов |
| Е19 | Правая задняя стойка |
| Е20 | В жгуте проводов центральной консоли |
| Е21 | В жгуте проводов стеклоподъемника |
| Е22 | В жгуте проводов двери |
| Е23 | На левой стороне багажника |
| Е24 | В жгуте проводов динамика |
Идентификация предохранителей
| Обозначение | Номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
| F1 | 10А | Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света |
| F2 | 10А | Левая фара дальнего света |
| F3 | 10А | Правая фара ближнего света |
| F4 | 10А | Левая фара ближнего света |
| F5 | 5А | Правый габаритный огонь |
| F6 | 5А | Левый габаритный огонь |
| F7 | 10А | Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка |
| F8 | 15А | Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений |
| F9 | 10А | Огни стоп-сигнала |
| F10 | 15А | Сигнальная лампа аварийной сигнализации |
| F11 | 30А | Вентилятор печки, кондиционер |
| F12 | 30А | Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида |
| F13 | 25А | Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач |
| F14 | 15А | Фонари заднего хода, стеклоотмыватели, круиз-контроль, блокировка дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр, автоматическая коробка передач |
| F15 | 5А | Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер |
| F16 | 15А | Противотуманные фонари |
| F17 | 20А | Топливный насос, прогревочный клапан |
| F18 | 15А | Стеклоочиститель заднего стекла |
| F19 | 25А | Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора |
| F20 | 5А | Система круиз-контроля, автоматическая коробка передач |
| F21 | 15А | ABS |
Обозначение компонентов на схемах
1. Аккумуляторная батарея
2. Стартер
3. Генератор
4. Замок зажигания
5. Реле:
- а: реле стартера и фонарей заднего хода
- b: реле звукового сигнала
- с: контактное реле
- d: реле свечей подогрева
- е: реле топливного насоса
6. Блок предохранителей
7. Звуковой сигнал
8. Выключатель
9. Реле вентилятора системы охлаждения
10. Реле третьей скорости вентилятора
Регулятор холостого хода — особенности эксплуатации
Статья о регуляторе холостого хода — принципы работы, возможные неисправности и их предупреждение. В конце статьи — видео о проверке устройства.
- Принцип работы регулятора
- Признаки и причины неисправностей регулятора
- Конструктивные особенности
- Чистка датчика холостого хода
- Профилактические меры
- Видео о том, как проверить регулятор холостого хода
Холостые обороты двигателя, холостой ход — это эксплуатация автомобиля без какой либо нагрузки, когда разобщены двигатель с коленвалом и колеса. Стабилизация работы двигателя на холостом ходу происходит за счет работы регулятора холостого хода, который находится в корпусе дроссельной заслонки.
Для равномерной работы мотора требуется строгая дозировка топливной смеси: воздух и топливо должны равномерно смешиваться в определенных количествах. На низких оборотах датчик или регулятор холостого хода подает воздух в топливо в обход дроссельной заслонки, которая начинает работу только при выжатой педали газа. Стабилизация происходит за счет изменения площади проходного сечения в воздушной магистрали, через которую поступает воздух.
Как работают датчики давления масла
В зависимости от того, какой датчик давления масла используется в автомобиле, различаются принципы их работы.
Принцип работы электронного датчика давления масла
Электронный датчик давления масла устроен намного проще, чем механический, и его выход из строя менее вероятен. Задача датчика – передать на приборную панель водителя информацию о том, что давление перестало поступать. Состоит такой датчик из следующих элементов: корпус, мембрана, контакты и толкатель. Датчик включен в электрическую цепь, в которой также находится индикатор аварийного давления.
В нерабочем состоянии двигателя мембрана выпрямлена, толкатель задвинут и контакты замкнуты. Если в этот момент запитать датчик, индикатор аварийного давления загорится. Именно поэтому при пуске двигателя лампочка горит в самом начале. Когда запускается мотор, возникает давление масла, которое воздействует на мембрану, а она взаимодействует с толкателем, размыкающим контакты. Если давление пропадет, контакты вновь замкнутся, и у водителя на приборной панели загорится аварийный индикатор. Также индикатор может гореть при выходе датчика из строя.
Принцип работы механического датчика давления масла
Механический датчик давления масла устроен сложнее, и он включает в себя следующие ключевые компоненты: корпус, мембрану, толкатель, ползунок и нихромовую обмотку. Кроме того, в конструкции датчика присутствует несколько маленьких элементов, при неисправности которых он будет показывать неправильные данные или вовсе перестанет работать.
Принцип действия механического датчика в том, что информация на стрелочный указатель давления масла на панели приборов поступает, в зависимости от положения ползунка на пластине с нихромовой обмоткой. Когда масло под давлением воздействует на мембрану, она приводит в движение толкатель. От него давление передается на механизм изменения сопротивления, и информация о давлении поступает на стрелочный индикатор на панели приборов.
Датчик абсолютного давления воздуха (ДАД)
Конструктивно представляет собой четыре резистора с индивидуальным параметром сопротивления и соединением с помощью так называемого моста.
Все элементы клеятся на диафрагму, которая тянется или сжимается с учетом давления воздуха на трубопроводе впуска.
Назначение устройства состоит в контроле давления на впуске с учетом частоты работы коленвала и текущей нагрузки.
Механические параметры преобразуются в электрические и направляются в ЭБУ. В свою очередь, блок управления принимает решение о времени подачи горючего в камеру сгорания и угле опережения.
При этом место монтажа ДАД является, как правило, впускной тракт. В некоторых моделях расположение может быть иным.
Признаки неисправности ДАД:
- «плавание» ХХ;
- ухудшение динамических параметров;
- увеличение прожорливости силового агрегата;
- уменьшение мощности мотора;
- сильный запах бензина возле заслонки дросселя;
- трудности с запуском двигателя;
- появление ошибок Р 0105/0106/0107/0108/0109;
- провалы при начале движения, переключении скоростей, перегазовке.
К возможным причинам поломки датчика давления воздуха стоит отнести:
- плохое качество соединения входного штуцера и ДАД;
- обрыв «минуса»;
- загрязнение трубопровода;
- повреждение датчика температуры;
- поломка внутри датчик;
- разгерметизация вакуумной трубки.
Для проверки ДАД измерьте сопротивление между 13-й ножкой ЭБУ и первым контактом датчика. Нормальный параметр около 1-2 Ом.
Также нужно подключиться к 3-му контакту ДАД и 50-й клемме блока. Нормальное напряжение — около 5 В.
Как измерить давление масла в двигателе
Это сервисная операция. Трудно даже представить себе, что у простого автовладельца под руками окажется специальный манометр. Такой прибор поможет получить точные значения при любых оборотах. Это позволит диагносту распознать неисправность и избежать.
Рисунок. Схема подключения манометра.
Разберем конкретный пример. Возьмем 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление смазки этих автомобилей измеряется при 3000 оборотов в минуту. А вот нормы для двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 соответствует диапазону 1,6-5 атмосфер, а для 4-литрового: уже 3-6 атмосфер. Как видим, даже у одного производителя цифры разнятся сильно. Что же тогда будет происходить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?
Вывод – универсальных норм не существует, и методы проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.
Принцип работы регулятора
Поломка или любые сбои в работе регулятора влияют на работу двигателя в целом. Мотор не может набрать необходимое количество оборотов в 800-1000 единиц (среднее значение для легковых автомобилей класса седан), происходят перепады мощности, сбои в подаче топливной смеси.
После того, как автомобиль заведен, двигатель прогревает систему, обороты всегда слегка повышены, через некоторое время (10-40 секунд) обороты снижаются до нормы холостого хода.
- Датчик позволяет силовому узлу набрать необходимое число оборотов после начала роботы и снизить их до параметра настроек холостого хода.
Регулятор поддерживает необходимое число оборотов двигателя, когда происходит переключение скоростей, включена нейтральная скорость, при остановке на светофоре.
Регулятор холостого ходя меняет число оборотов, позволяя двигателю быстро прогреться перед началом движения. Увеличение поступающего воздуха зависит от сигнала ЭБУ, который корректирует работу на основании показателей датчика коленвала.
Для бензинового двигателя наиболее трудоемким и сложным является именно работа на холостом ходу. В этот период топливная смесь поступает в систему достаточно медленно, может происходить недостаточное распыление. Если датчик забит, износилась игла, начинается быстрый износ двигателя в целом, мотор начинает глохнуть на светофоре, при начале движения заметны рывки мощности.
Стабилизация холостого хода, контроль давления масла
| F1 – датчик давления масла (0,18 МПа); |
Т6 – 6-контактный разъем (красный) за панелью приборов;
F22 – датчик давления масла (0,03 МПа) (3114);
Т6а – 6-контактный разъем (чёрный) за панелью приборов;
F25 – выключатель дроссельной заслонки;
Т10 – 10-контактный разъем (голубой) за панелью приборов;
N10 – датчик температуры;
Т10с – 10-контактный разъем (чёрный) за панелью приборов;
N62 – клапан увеличения частоты вращения холостого хода;
Т10d – 10-контактный разъем (жёлтый) за панелью приборов;
N65 – клапан отключения подачи топлива при торможении двигателем (4434);
J114 – блок контроля давления масла;
17 – точка «массы» на впускном коллекторе;
J139 – блок управления стеклоподъёмниками и электроприводом люка в крыше Audi 100;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа;
J142 – блок управления стабилизацией холостого хода.
* Только в автомобилях Audi 100 с двигателем мощностью 85 кВт.** Только в автомобилях с двигателем мощностью 101 кВт.
Источник
Признаки и причины неисправности регулятора
Главный момент, который важно знать — признаки выхода из строя датчика холостого хода аналогичны признакам, которые характерны для сломанной или заклиненной дроссельной заслонки. Поскольку два узла расположены рядом, их диагностика проводится одновременно
Наиболее распространенные признаки неисправности:
- Обороты двигателя нестабильны. Перепады оборотов отчетливо слышны.
- Мотор глохнет на светофоре при выключении передачи.
- Появляется вибрация двигателя на холостых оборотах, которая заметна на кузове.
- При выжимании педали газа автомобиль не двигается.
- Подключая дополнительные электроузлы — кондиционер, фары и пр. — обороты заметно снижаются.
Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что у датчика холостого хода износились иглы, забился шток или произошел обрыв провода.
Как проверить исправность работы датчика давления масла
В норме аварийная «масленка» загорается сразу после включения зажигания, и потухает практически сразу после того, как вы заведете машину. Когда значок ведет себя иначе, это повод проверить ваше авто на исправность:
- Если лампочка вообще не зажглась, у вас проблемы с датчиком.
- Если она не гаснет даже после запуска мотора, скорее всего перегрето масло. Но если после подачи газа, сигнализатор перестает светиться, значит все нормально и ничего делать не нужно.
- Если даже после подачи газа, значок показывает сработку, или – то же самое происходит во время движения, будьте осторожны. Это может говорить о том, что упал уровень смазочной жидкости. Или причиной сигнала может быть неисправность электропроводки или самого индикатора.
Вид поломки сигнализатора зависит от его типа – электронный или механический.
В первом случае обычно достаточно проверить состояние провода подведенного к датчику и качество их соединения. Частой проблемой, вызывающей нарушение в работе системы, является коррозия контактов устройства, из-за чего на него не подается напряжение. Если неисправна контрольная лампа, то индикация состояния также невозможна.
Поводом для сработки механического прибора может стать засор шланга или трубки, по которой подается смазочная жидкость.
Следует учитывать и возможность поломки самого механизма.
Если вы подозреваете поломку датчика, его можно заменить на аналогичный заведомо исправный прибор или на манометр. При запуске двигателя нужно посмотреть показания на шкале манометра. Если они не нулевые, значит дело в сигнализаторе, и серьёзного ремонта скорее всего не требуется.
Как проверить работоспособность аварийного датчика давления масла
Для этого вам понадобится насос с манометром и мультиметр. Данный процесс можно разбить на следующие этапы:
- Демонтируйте сигнализатор.
- Включите мультиметр в режим проверки электропроводки на обрыв и подключите его к устройству. Измерительный прибор должен показывать нулевое сопротивление.
- Ничего не отключая, подсоедините насос к устройству индикации и подайте минимальное давление. В этот момент мультиметр должен показывать, что цепь разомкнута.
На этом видео вы можете увидеть как проходит процесс проверки аварийного индикатора.
Как проверить исправность дополнительного датчика
Чтобы провести диагностику, возьмите небольшой резиновый шланг и насос с манометром:
Для этой проверки вам также потребуется снять сигнализатор вместе с его стрелочным указателем.
Подключите насос при помощи резинового шланга
Важно соблюдать герметичность соединения.
Подавайте давление, контролируя его значение по манометру. Составьте таблицу показаний сигнализатора и манометра
Сравните ее с данными об идеальных значениях, соответствующими вашему автомобилю.
Если вы собираетесь устанавливать индикатор уже бывший в употреблении, перед монтажом его стоит проверить на герметичность при помощи мыльного раствора. Устройство нужно герметично подключить к насосу. Смочить завальцованные стыки на датчике и подать давление. Если в корпусе есть отверстия, то в их месте мыльный раствор будет пениться.
Нашей статье мы рассказали вам о важности поддержания давления в масляной системе и датчиках, позволяющих определить состояние этого параметра. Следуйте нашим советам, будьте внимательны к показаниям приборов, используйте надежные детали и комплектующие, применяйте качественные, правильно подобранные масла, и ваш автомобиль прослужит долго
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем
Повышенное давление
Поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос: в чем причина, и что делать? Основной причиной проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана, вызванная банальным загрязнением или износом. Для начала (особенно, если добираться до этого конструктивного элемента не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin.
Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления стремится к нулю.
Сниженное давление масла
Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие. Вторая в точности совпадает с причиной первого пункта, только редукционный клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении, либо у него механически повреждена пружинка. Лечится заменой клапана или промывкой. Деталь стоит копейки, а на здоровье мотора влияет очень сильно. Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Пример отражен на изображении.
Недостаточная вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе
Чаще всего эту причину можно диагностировать по характерному поведению лампы давления масла – она мигает в ответ на малейшее снижение оборотов на холостом ходу полностью прогретого мотора.
В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт смазки. Если последний не подходящий – имеет смысл произвести замену.
Второе, что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой повышающий давление масла продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.
Также причиной недостаточного значения может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все перечисленные аспекты, к сожалению, требуют для устранения сложного ремонта.
Как видим, давление масла в автомобильном двигателе — параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки основного агрегата: с помощью очистки масляной системы, замены масляной жидкости или стабилизатора вязкости.
