Как защитить автомобиль от коррозии

Введение

Такое явление, как коррозия, знакомо практически всем автолюбителям. Чаще всех остальных с ним сталкиваются владельцы подержанных автомобилей, которые активно эксплуатируются на протяжении не одного десятилетия. Проявление коррозии на кузове любого автомобиля не зависит от места постоянного хранения транспортного средства. Дело в том, что где бы не «отстаивался» после трудового дня железный конь, будь то гараж или улица, неприятность такого рода не преминет проявиться спустя некоторое время. Ввиду этого, заботливого автолюбителя вполне резонно беспокоит вопрос защиты собственного автомобиля: https://antishum-spb.ru/. Прежде чем начать бороться с любым видом вредных воздействий, следует разобраться с их истоками и способами образования. Только детальное изучение особенностей кузова и вариантов активной борьбы с коррозией поможет каждому автолюбителю выбрать свой наиболее эффективный и максимально оптимальный метод.

Защита от коррозии

В первую очередь необходимо защитить самые уязвимые места: днище автомобиля, арки, капот и передний бампер. Эти части берут на себя все удары грязи, камней, гравия и другого мусора, которого на наших дорогах в изобилии. Вода камень точит, так и “враждебная” дорожная среда постепенно уничтожает все заводские антикоррозионные средства. И как только “голый” метал станет контактировать с водой и воздухом, запуститься сложно обратимый процесс коррозии. Поэтому не следует пренебрегать такими базовыми мерами защиты как:

1. Подкрылки – не каждый производитель заботиться о хорошей защите колесных ниш, часто с завода идут автомобили со слабенькими пластиковыми щитками, которых не достаточно. Подкрылки стоят не дорого, а пороги и арки начинают гнить как раз в местах где их нет.

2. Антикоррозионная обработка днища – это может быть банальная мастика или более специализированные и дорогие средства. Но если Вы планируете эксплуатировать свой автомобиль долго, то стоит позаботиться о защите днища, так как если начнут гнить лонжероны, то сварочные работы обойдутся дорого, а эффект будет не долгим. Вода может проникать даже в малейшие микро трещинки и при замерзании постепенно расширяет их до макро размера.

Самый бюджетный вариант – обработка днища битумной мастикой. Крепкая, особо не реагирует на перепады температур, улучшает звукоизоляцию, но с коррозией не борется, ее основная задача – защита от механических повреждений и “консервация” металла от контакта с воздухом и влагой. У мастики плохая проникающая способность, поэтому перед нанесением, следует обработать днище автомобиля “мовилеподобными” средствами, которые содержат ингибиторы коррозии и проникают вглубь щелей.

Главное правило успешной антикоррозионной обработки днища – тщательно подготовленная поверхность. Не допускается ни грязь, ни влага, ни ржавчина, иначе Вы получите сгнившее днище под слоем антикора. Поэтому эту процедуру не стоит доверять кому попало. Следует тщательно выбирать исполнителей, и требовать у них соблюдения всех технологических процессов.

3. Оклейка передней части автомобиля бронированной пленкой – отличный способ защитить переднюю (и не только) часть автомобиля от сколов и других механических повреждений ЛКП. Такая пленка сможет защитить даже от царапин от легкого удара при ДТП. Разновидности пленок, а также их плюсы и минусы рассматривались в предыдущей статье.

При всех преимуществах, есть один главный минус – цена. Базовый набор оклейки (бампер, передняя часть капота и передних крыльев, оптика, зеркала заднего вида и места под ручками), вместе с работой обойдется $400-600, в зависимости от материалов и жадности мастеров. Если Вы захотите оклеить защитной пленкой весь автомобиль, то дешевле перекрасить.

Предотвратить или устранять, каждый автомобилист выбирает сам, а с учетом менталитета 80% выбирают второй вариант. Поэтому скоро будет опубликована статья о способах устранения коррозии, не пропустите.

Защита кузова автомобиля от коррозии

Кузова являются наиболее дорогостоящей частью легковых автомобилей, поэтому антикоррозионная обработка является важным технологическим процессом изготовления кузовов.
Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших заводской конвейер. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.
Защита кузовов легковых автомобилей от коррозии начинается еще при изготовлении. Их наружные поверхности покрываются после грунтования двумя-четырьмя слоями эмали.

Однако наиболее быстро коррозия возникает в скрытых полостях и нижних частях кузова. К этим элементам относятся пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной или электродуговой сварки.

Несмотря на то, что при изготовлении кузовов их днище обрабатывается пластизолем и противошумной мастикой, а в некоторых случаях подвергается оцинковыванию, в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная защита скрытых полостей кузова. Для этого применяются специальные противокоррозионные составы и уплотнительные мастики (в соединениях деталей). В качестве консерванта скрытых полостей используется Мовиль или подобный состав, который, обладая достаточной текучестью, при распылении затекает во все щели полости и прилипает к поверхности.

Для герметизации сочленений кузова, угловых стыков и зазоров используется невысыхающая мастика. Вместо пластизоля для защиты от коррозии днища и снижения уровня шума внутри салона мажет применяться противошумная битумная мастика, толщина слоя которой должна составлять 1…1,5 мм. толщина покрытия пластизолем должна составлять 1…1,2 мм.

Во внутренние полости противокоррозионное вещество наносится способами воздушного и безвоздушного распыления. При воздушном распылении используется сжатый воздух давлением 0,5…0,8 МПа. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4…12 МПа, которое позволяет распылять противокоррозионные материалы большой вязкости.

В процессе эксплуатации владельцам автомобилей приходится постоянно заботиться о внешнем виде своего «железного коня», применяя различные средства защиты от коррозии, которая способна быстро разрушить металл кузова, если его не защитить от внешнего воздействия агрессивных сред. Среди старых и испытанных методов защиты кузова в последние годы довольно популярным методом стало оклеивание кузова автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка и даже мелких камней.
Такая защита, сохраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и может быть наклеена вновь.

Для защиты от коррозии кабин грузовых автомобилей и автобусных кузовов наружные поверхности на заводе-изготовителе покрывают лакокрасочными материалами (один слой грунта и два слоя синтетической эмали). Внутренние поверхности окрашиваются в один слой.

Для защиты от абразивного изнашивания и коррозии внутренних поверхностей крыльев, брызговиков, пола, надколесных ниш дополнительно наносится покрытие из пластизоля, который при сушке кабины после окраски полимеризуется и образует ударопрочное покрытие.
Пластизоль также наносится и на наружные сварные швы и стыки панелей для герметизации кабины (салона) и защиты сварных швов.

***

Учебные дисциплины

• Инженерная графика
• МДК.01.01. «Устройство автомобилей»
•       Общее устройство автомобиля
•       Автомобильный двигатель
•       Трансмиссия автомобиля
•       Рулевое управление
•       Тормозная система
•       Подвеска
•       Колеса
•       Кузов
•       Электрооборудование автомобиля
•       Основы теории автомобиля
•       Основы технической диагностики
• Основы гидравлики и теплотехники
• Метрология и стандартизация
• Сельскохозяйственные машины
• Основы агрономии
• Перевозка опасных грузов
• Материаловедение
• Менеджмент
• Техническая механика
• Советы дипломнику

Олимпиады и тесты

• «Инженерная графика»
• «Техническая механика»
• «Двигатель и его системы»
• «Шасси автомобиля»
• «Электрооборудование автомобиля»

Защитное окрашивание кузова и порогов

Декоративное наружное лакокрасочное покрытие кузова выполняет также и защитную функцию, несмотря на то, что активнее других элементов контактирует с окружающей средой и более уязвимо для повреждений. Поэтому существует ряд строгих требований к выбору ЛКМ для кузова. А именно:

• высокая прочность;
• хорошая адгезия к грунту;
• устойчивость к истиранию;
• экологическая безопасность при нанесении;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению;
• технологичность.

Сегодня в продаже встречаются стойкие, долговечные и эстетически привлекательные материалы – хамелеоны, металлики.

Ощутимо усилить антикоррозийную защиту можно при помощи фосфатных грунтов. Покрытие такого типа обеспечит одновременно и изоляцию металлической поверхности кузова и пассивирование. В состав грунтовки входят химические вещества, которые при контакте с металлом образуют тонкую оксидную пленку.

Таким элементом может быть, например, цинковый крон. Коррозионная активность стали или железа снижается в несколько раз благодаря получившейся в результате фосфатирования структуре. Она напоминает слоеный пирог, в котором нижний пласт – металл, верхний – грунт, а промежуточный – оксидная пленка. Фосфатную грунтовку наносят в специально предназначенных для этой цели технических ваннах. Такая борьба с коррозией обеспечивает долговременную защиту кузова, порогов и днища.

Как защитить автомобиль от коррозии

Как локализовать коррозию и какие методы борьбы с ней наиболее оптимальны

Коррозия на разных участках — находим и локализуем!

В ходе эксплуатации автомобиля, многие автовладельцы сталкиваются с возникновением коррозийных участков на элементах кузова. К сожалению, не имеет значения где вы паркуете вашего «железного коня» — на улице или на территории крытой парковки, его всё равно настигнет коррозия. Методы борьбы с коррозией зависят от того, как она образовывается.

При выборе способа обработки и уязвимых участков стоит помнить, что это явление может иметь разную природу происхождения. Одни элементы кузова могут коррозироваться с медленной скоростью, тогда как у вторых этот процесс происходит очень быстро. Это объясняется тем, что в ходе эксплуатации автомобиля, эти элементы несут разную нагрузку и могут находится в разных условиях работы. Отметим наиболее уязвимое место практически у всех автомобилей – это сварные швы. Именно там появляются различные повреждения, собирающие влагу, которая превращается в воду. В таких местах коррозия проявляется наиболее быстро и может привести к непоправимым последствиям.

Также отметим особенности эксплуатации автомобиля – в механизмах коррозии в щелях большую роль играет уровень вибрации и перепады температур в холодное время года. Зимой влага образовывает ледяные корочки, которые увеличивают трещину, что приводит к большим неприятностям в виде финансовых вложений в ремонт автомобиля. В общем, в кузове есть огромное количество скрытых внутренних пространств, которые не вентилируются и накапливают влагу.

Днище автомобиля является вторым самым уязвимым местом, так как часто контактирует с водой, камнями, песком и солью, вылетающими из-под колёс.

Активные и пассивные средства борьбы с коррозией

Второй способ, активный – когда идёт образование защитной плёнки на металле, которая в свою очередь превращает окислённый слой в грунт, не вступающий в реакцию с водой и другими внешними угрозами (камни, соль, грязь, кислота), и таким образом создающий защиту поверхности от коррозийного воздействия.Второй способ является наиболее эффективным для защиты автомобиля от ржавчины.

Отметим пассивные средства защиты от коррозии днища – мастики, которые производятся на основе битума, смолы или каучука. В их составе присутствуют различные волокна, графит и масло, которые при нанесении толстым слоем обеспечивают защиту днища.

Так как мастик не может проникнуть внутрь всех полостей, перед процедурой нанесений их стоит обработать дополнительным антикоррозийным покрытием.

Катодная защита

Электрохимическая защита (катодная защита) от коррозии основывается на наложении тока или катодного электрода. Он будет защищать кузов от коррозии, при этом вступая в реакцию с вредными веществами. Анодом, который в свою очередь обеспечивает защиту катода, является сам кузов автомобиля.

Электромеханический метод защиты

Электромеханический метод защиты кузова является тем же самым катодным способом, только в улучшенной форме. Защита представляет собой несколько гальванических металлов цинка, находящихся под напряжением. Оно создаёт «оцинковочный эффект» поверхности кузова, снижающий риск появления коррозии на 480% (цифра доказана учёными, проводившими химические опыты на металлических конструкциях).

Защита невидимых мест в автомобиле

С целью защиты невидимых для глаз щелей и плоскостей необходимо применять только химические препараты, проникающие в поверхностное покрытие кузова и создающие защитный слой-плёнку. Учтите, что мастика даже не рассматривается в качестве варианта защиты скрытых плоскостей.

Электронный метод

Электронная защита является эффективной мерой при необходимости замедления процесса образования и развития коррозии, а также предохраняет автомобиль на срок до 9-11 лет (точный срок зависит от способа эксплуатации). Защищающие устройства не мешают приёму сигнала радио, а также отвечают всем современным требованиям безопасности.

Защита скрытых плоскостей автомобиля

Большинство владельцев автомобилей по ошибке считают, что им будет достаточно стоковой антикоррозийной защиты, особенно это касается обладателей оцинкованного кузова. Оцинковку кузова выполняют в заводских условиях с толщиной около 10 мкм, однако её хватает лишь на год активной эксплуатации автомобиля. Срок действия защиты настолько ограничен, так как в защитном покрытии образовываются поры и микрощели, через которые вода всё же проникает к металлу и вступает в реакцию.

Уверенным владельцам заводской антикоррозийной защиты можем лишь напомнить, что впервые появившаяся коррозия не может быть устарнена на 100%, и она будет продолжать развиваться.

Как сделать антикор кузова самому

Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров. В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).

Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.

Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.

Затем нужно полностью освободить багажник и салон, снять щетки дворников. Не забудьте позаботиться о сохранности чистоты чехлов в салоне. Накройте их какой-нибудь тряпкой или покрывалом. Педали также необходимо закрыть. Антикор – это довольно скользкая субстанция, которая, попав на педаль или пол, приведет к скольжению обуви водителя при движении.

Остановим ваше внимание на обработке внутренних, скрытых полостей. Она производится с помощью специальной гибкой насадки, которая должна вводиться в полость до упора

Затем нужно вытягивать ее обратно, непрерывно распыляя антикор. Нельзя утверждать, что есть какая-то определенная скорость движения.

В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.

Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.

Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости). Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова. Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.

Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова.

Для подготовки доступа к поверхности кузова некоторых моделей автомобилей становится необходимым демонтаж задних фонарей, обшивки пола, козырьков или ручек. Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.

Как провести оцинковку самостоятельно?

Цинк – дорогостоящий металл, но он обладает высокими химическими свойствами и надежно защищает металл кузова от ржавчины на протяжении длительного времени. Оцинковка может быть:

1. Термической (Одно или двустороннее покрытие кузова, которое проводится при погружении детали в ванну с цинком полностью или при нанесении цинка на поверхность листа металла при прокате).
2. Гальванической (Деталь погружают в ванну с электролитом, который содержит цинк и он просто прилипает к поверхности металла. Часто такой обработке подвергаются только те детали, которые считаются наиболее уязвимыми).
3. Холодной (Поверхность красится или грунтуется смесью, одним из составляющих которой является мелкодисперсный цинк).

Оцинковка кузова автомобиля своими руками – процесс сложный, для него необходимо заранее подготовить пластины цинка (их можно извлечь из устаревших гальванических элементов). Поверхность автомобиля предварительно нужно тщательно подготовить — с нее удаляется вся накопившаяся грязь и ржавчина.

какие места возможно ламинировать

Делать это можно при помощи специальных средств или воспользовавшись паяльной жидкостью. Подготовленные пластины цинка нужно хорошо смочить кислотой и подвести к ней провод от лампочки, который идет от положительного аккумуляторного заряда. Затем к кузову присоединяется отрицательная пластина.

На следующем этапе по металлической поверхности нужно медленно провести положительным электродом и буквально сразу же можно будет увидеть, как тонкая пленка цинка покрывает кузов.

Такую процедуру необходимо выполнять примерно 1 минуту, в результате можно получить слой цинка, толщина которого будет равна 10 мкм. Защита металла от ржавчины в таком случае будет достаточно хорошей. После того как процедура была закончена, участок нуждается в дополнительной обработке.

Промыть его можно слабым раствором пищевой соды, которая хорошо справляется с удалением кислоты, а после ополоснуть обычной водой. Затем поверхность кузова необходимо тщательно высушить и только после этого можно наносить грунтовку и заниматься нанесением лакокрасочного покрытия.

Существует второй способ оцинковки деталей кузова. Он включает в себя несколько последовательных этапов:

Необходимо взять раствор соли цинка уже в готовом виде или же сделать его самостоятельно (металл растворить в кислоте: положить цинк в специальную емкость, которая устойчива к кислоте и влить серную кислоту

Выполнять это нужно на свежем воздухе и очень осторожно, поскольку продукт реакции – водород, который очень взрывоопасен).
Затем прозрачный раствор необходимо отделить от жидкого остатка.
К детали, которая подлежит процедуре оцинковки, необходимо подключить минус источника тока.
Деталь помещается в полученный на предыдущем этапе электролит на небольшом расстоянии и туда подаётся напряжение (приблизительно 12 вольт из аккумулятора от авто).
Благодаря этому весь цинк начнет активно растворяться и обогатит собой раствор. Необходимо следить, чтобы провод не контактировал со смесью, ведь это приведет к тому, что провод начнет растворяться и процесс оцинковки необходимо будет начать заново.
Если процесс оцинковки проходит правильно, вскоре на поверхности детали проявится тонкий равномерный слой цинка

Если же процесс протекает слишком быстро – полученная поверхность будет выглядеть рыхло.
После того как цинкование закончено деталь нужно промыть в растворе соды, чтобы смыть кислоту, затем ополоснуть ее водой и просушить.

Правила эксплуатации оцинкованного автомобиля

Защита от коррозии будет эффективной только в том случае, если правильно эксплуатировать автомобиль. Чтобы не повредить покрытие кузова его нельзя царапать, усердно тереть слишком сухой или грубой тряпкой.

Длительных поездок по бездорожью следует избегать, также желательно не ездить по каменистым дорогам, поскольку это может нарушить целостность кузова. Слой оцинковки может начать крошиться даже при незначительном столкновении или ДТП, а место повреждения сразу же подвергнется коррозийным процессам и начнет ржаветь.

Антикоррозийная обработка колесных арок

Обработка колесных арок антикором защищает кузовные детали от щебня и гравия. Антикоррозийный состав уберегает металл от коррозии, еще одна ощутимая польза от «антикоррозийки» – это снижение шума от дороги в салоне автомобиля.

Антигравийную обработку колесных арок производим в следующем порядке:

• ставим автомобиль на ровную площадку:
• демонтируем колесо на той стороне, где в первую очередь будет производиться нанесение антикора;

• поверхность, которую необходимо будет обработать, тщательно промываем, а затем обезжириваем. Очень хорошо, если в наличии имеется Керхер – с помощью мойки под давлением металл отмывается почти идеально;

• иногда частицы грязи все равно остаются на железе, поэтому основательно промыть арки удается с помощью автохимии;
• берем жидкость Cleanol для очистки двигателя, разбавляем ее наполовину водой (в пропорции один к одному), тщательно размешиваем;

• берем полуторалитровую пластмассовую бутылку, заливаем в нее очиститель, сверху устанавливаем пистолет для мойки, поливаем раствором колесную арку;

• 5-10 минут ожидаем (необходимо, чтобы раствор разъел остатки грязи), затем также водой с помощью Керхера смываем очиститель;
• основательно сушим поверхность под обработку – чтобы она быстрее высохла, желательно использовать тепловую пушку;

Банки с антигравием есть двух типов – специально с крышкой под пистолет или с разбрызгивателем. Если есть компрессор и все соответствующее оборудование, используем первый тип банок. Для этого пробиваем сверху крышку у емкости, устанавливаем пистолет и покрываем поверхность антикоррозийным составом. Перед этим не забываем снаружи закрыть кузов целлофаном или плотной бумагой – необходимо избежать попадания «антикоррозийки» на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Очень эффективно защищает колесные арки от повреждений антикор Body 950, он продается как в аэрозольных баллончиках, так и в емкостях, предназначенных для разбрызгивания состава с помощью компрессора.

Сначала необходимо отрегулировать пистолет так, чтобы подача воздуха была максимальной, а антикоррозийного состава – минимальной. Такой подачей удобно будет покрыть антигравием все трещины и поры на металле колесной арки. Затем постепенно увеличиваем подачу Body 950, вторично покрываем составом обрабатываемую поверхность.

Антигравий Body для обработки кузова с помощью компрессора продается в литровых банках, обычно для покрытия четырех колесных арок легкового авто требуются два флакона. Антикоррозийный состав может быть белого, серого и черного цвета, но расцветка принципиальной роли не играет – можно обрабатывать автомобиль любым составом.