Списки лучших
Так как разнообразие очень велико, а разбираются в этом вопросе далеко не все, мы взяли на себя смелость помочь автовладельцам в выборе эмали и составили рейтинг наиболее популярных. А теперь перейдем, непосредственно, к списку лучших на наш взгляд.
- Vika 2К АК-1301.
- Duxone 2К.
- Vika МЛ 1110.
- Mobihel metalik.
- Duxone basecoat.
- Kudo.
- Mobihel.
Vika 2K AK-1301
Двухкомпонентная акриловая эмаль производства русской фирмы “Русские краски”. Подходит для окраски металлических, пластмассовых и деревянных поверхностей. Возможно окрашивание крупногабаритных транспортных средств. Рабочая поверхность перед использованием краски должна быть зашпатлевана и загрунтована (если это требуется), и обезжирена (металл).
| Температура | 15 – 20°С |
| Влажность | не более 75% |
| Число слоев | 2 – 3 |
| Толщина покрытия | 35 – 40 мкм |
| Число слоев | 20°С – 16 ч, 60°С – 45 мин, 80°С – 30 мин |
| Объем | 0,85 л |
Цена: 800 – 1000 рублей.
автоэмаль Vika 2K AK-1301
Плюсы
- не дает потеков;
- укрывистость (хорошо закрашивает первым слоем);
- финишная лакировка не требуется;
- широкая палитра цветов.
Минусы
требует сложного смешивания с отвердителем и разбавителем.
Duxone 2 K
| Объем | 1 л |
| Число слоев | 2 |
| Температура применения | 18 – 25°С |
| Толщина слоя | 40 – 50 мкм за два слоя |
| Полное высыхание | 15°С – 10 ч, 20°С – 8 ч, 60°С – 10 мин |
Диапазон цен: 1000 – 2000 рублей.
автоэмаль Duxone 2 K
Плюсы
- быстро сохнет (10 мин);
- хорошая укрывистость (закрашивает поверхность с первого слоя);
- легкость применения (хорошо растекается).
Vika МЛ 1110
| Слои | 2 – 3 |
| Высыхание | 130°С – 30 мин, 80°С – 1 ч, 20°С – 4 ч |
| Объем | 0,8 кг и 2 кг |
| Толщина слоя | 35 – 40 мкм за два слоя |
| Температура использования | 15 – 20°С |
Цена за 0,8 кг: 300 – 500 рублей.
Цена за 2 кг примерно 1000 рублей.
автоэмаль Vika МЛ 1110
Плюсы
- не подтекает;
- быстро сохнет (30 мин);
- хорошо держится на обрабатываемой поверхности.
Минусы
- резкий сильный запах;
- нужно обязательно добавлять отвердитель.
Mobihel metalik
| Количество слоев | 2 – 3 |
| Объем | 1 л |
| Толщина слоя | 15 – 20 мкм |
| Высыхание | 40 мин |
| Рабочая температура | 20°С |
Приблизительная стоимость: 1000 рублей.
автоэмаль Mobihel metalik
Плюсы
- результат – стойкое глянцевое покрытие;
- широкая цветовая палитра, легко подобрать необходимый оттенок;
- быстрое высыхание (40 мин);
- долговечность (10 и более лет).
Минусы
содержит вредные вещества (н-бутанол и ксилол).
Duxone basecoat
| Число слоев | 2 – 3 |
| Толщина | 10 – 20 мкм |
| Температура | 18 – 20°С |
| Объем | 1 л |
| Скорость высыхания | 60°С – 30 мин |
Стоимость: 1500 рублей.
автоэмаль Duxone basecoat
Плюсы
- прочность;
- быстрое высыхание (30 мин);
- стойки цвет.
Универсальная эмаль на основе пентаэритритофталатных смол в аэрозольном баллончике. Используется при окрашивании кузовов в основном легковых автомобилей и хорошо очищенных и загрунтованных деревянных поверхностей. Благодаря распылителю легко наносится в труднодоступных местах.
| Объем | 520 мл |
| Полное высыхание | 5 ч |
| Температура использования | 20 – 25°С |
| Слои | 2 – 3 |
Ориентировочная стоимость: 150 – 300 рублей.
автоэмаль Kudo
Плюсы
- удобство использования;
- не оставляет разводов;
- хорошее прилипание к поверхности.
Mobihel
Карандаш с высококачественной эмалью, предназначен для маскировки (закрашивания) царапин и сколов на лакированной поверхности автомобиля. Как и краска, карандаш имеет функцию защиты от неблагоприятных погодных условий и коррозии металла.
| Время высыхания | 5 – 10 мин |
| Температура | 15 – 20°С |
| Масса | 0,12 гр |
| Количество слоев | 2 – 3 |
автоэмаль Mobihel
Плюсы
- компактный размер и малый вес (0,12 гр);
- простота применения;
- быстрое высыхание (5 – 10 мин).
Кроме указанных выше наименований хотелось бы присмотреться к трем разновидностям автоэмалей и выделить в каждой из них еще по одному представителю лакокрасочных материалов. Итак:
- акриловая;
- металлик;
- карандаш.
Перейдем к подробностям.
Акриловая
Reoflex Acryl Filler, двухкомпонентная акриловая эмаль отечественного производства, устойчив к различным растворителям. Имеет сильные изолирующие свойства и обладает хорошей заполняющей способностью.
| Температура | 15 – 30°С |
| Толщина слоя | 60 – 200 мкм |
| Количество слоев | 2 – 3 |
| Высыхание | 80°С – 15 мин, 60°С – 30 мин, 20°С – 3 ч |
Примерная цена: 360 рублей.
автоэмаль Reoflex Acryl Filler
Металлик
| Объем | 1 л |
| Толщина слоя | 15 – 20 мкм |
| Количество слоев | 2 – 3 |
| Время высыхания | 20°С – 20 мин |
Приблизительная стоимость: 1700 – 2000 рублей.
автоэмаль Colomix
Карандаш
CarPlan T-cut это полироль для закрашивания царапин на лакокрасочных поверхностях. Повышенное содержание воска обеспечит лучшую защиту и сияющий блеск.
| Объем | 500 мл |
| Время высыхания | 15 – 40 мин |
| Температура применения | 20 – 25°С |
автоэмаль CarPlan T-cut
2 Подготовка сколов и царапин к покраске
Если сколы или царапины глубокие, т.е. доходят до металла, необходимо избавиться от ржавчины. Для этого используем абразив с зерном Р120. Более грубую шкурку применять не стоит, так как она оставит на металле крупные царапины. Вместе с ржавчиной нужно удалить остатки старой грунтовки, а также частички краски, которые отслоились от основания, но не откололись. Нередко на сколах металл прогнивает насквозь. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, необходимо расширить дыру до неповрежденного металла. Затем надо обработать зачищенный участок преобразователем ржавчины, который химическим путем удаляет следы коррозии на микроскопическом уровне.
Прежде чем воспользоваться преобразователем, тщательно взболтайте его. Затем нанесите его на обработанный участок при помощи кисти, распылителя или тампона – поверхность должна быть обильно смоченной. После этого нужно подождать несколько минут и почистить обработанный участок щеткой, чтобы удалить остатки средства, а также преобразованную ржавчину. Для достижения наилучшего эффекта нанесите преобразователь повторно, после чего тщательно промойте этот участок водой и просушите салфетками.
Подготовленный скол необходимо сразу же прогрунтовать антикоррозионной грунтовкой. Работу начинаем с обезжиривания, для этого подготовьте тампон, смочите его в обезжиривателе и протрите зачищенный металл, а также поверхность вокруг него. В качестве обезжиривающего средства нельзя применять бензин, так как он испортит отделочные материалы.
Предварительный этап — обезжиривание. Смочите тампон в обезжиривателе и протрите зачищенный металл, а также поверхность вокруг него
Теперь приступаем к грунтованию. Рекомендуем использовать кислотный грунт – это один из самых надежных составов в плане защиты металла от коррозии. Но учтите, что он является первичным, т.е. на него нельзя наносить шпаклевку и лакокрасочные материалы. Поэтому кислотную грунтовку необходимо покрыть изоляционным слоем, в качестве которого может использоваться акриловый грунт. Поверх него желательно нанести еще слой эпоксидного грунта, который придаст поверхности механическую прочность.
Затем еще раз обезжириваем поверхность и наносим шпаклевку. Если имеется участок с полностью прогнившим металлом, его надо заделать шпаклевкой со стекловолокном. Застывшую шпаклевку шлифуем сухой наждачкой и еще раз обезжириваем. Далее наносится финишная шпаклевка. Благодаря мягкости и эластичности, она легко выравнивается, что позволяет устранить все мелкие изъяны на поверхности базового слоя. Поверхность финишной шпаклевки шлифуем сухой шкуркой с абразивом P1000. В итоге должна получиться ровная гладкая поверхность.
Подготовьте автомобиль к покраске
Тщательно отмойте его от всевозможной грязи, пыли, песка, жировых пятен и т. д. Избавьтесь от дефектов, коррозии, сколов, используя специальные средства. Не применяйте растворитель и бензин. Чем чище будет поверхность, тем легче ляжет краска.
Уже покрашенный автомобиль
Теперь нужно убрать с машины всё, что может помешать окрашиванию — бамперы, поворотные указатели, фары, антенну. Всё, что можно снять — снимайте, тоже хорошенько отмойте, просушите и пока отложите.
Иногда можно, но нежелательно, чтобы избежать демонтажа, заклеить части машины или закрасить вот такой пастой, которая просто смывается: глицерин (30%), мел (40%), декстрин (20%), вода (10%).
Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях
Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:
- Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
- Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
- Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
- Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
- Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.
При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.
Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.
Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).
Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.
А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.
Зачистка и шлифовка поверхности автомобиля
Чтобы самому покрасить автомобиль, необходимо зачистить его поверхность до металла. Возьмите отвёртку (3–5 мм), наждачную бумагу, скребок, щётку и, просмотрев на лакокрасочном покрытии все повреждения, удаляйте их. Старайтесь, чтобы явные переходы на ощупь были незаметны.
Для облегчения ручного метода можно использовать смывочные растворы. Вот один из них: парафин и ксилол, 10 к 45. Растворять при температуре 80 градусов. Затем остудить до 50 градусов и добавить ацетон, 45 частей. Не стоит готовить раствор на открытом огне! Готовую смесь нанесите шпателем на 30 минут, потом проверяйте, насколько отслаивается покрытие.
Необходимо обезжирить поверхность автомобиля, для этого применяется уайт-спирит. Проверить степень обезжиривания легко с помощью фильтровальной бумаги. Если вы видите следы на машине, повторяйте процедуру до тех пор, пока они не исчезнут.
Какого цвета должны быть фары по ПДД?
Итак, выше мы уже обозначили, что есть всего 3 варианта:
- белый цвет,
- жёлтый,
- оранжевый.
Это предписывает пункт 3.6 Основных положений ПДД, указывающий на неисправности и условия, при которых запрещается ездить на машине:
Обратите внимание, что в этой цитате речь идёт о всех внешних световых приборах впереди транспортного средства, а не только о передних фарах. Сюда относятся также противотуманки, поворотники и дополнительные осветительные приборы
Все эти основные цвета технически могут иметь оттенки. Например, слишком холодный ксенон может отдавать синим или фиолетовым. Насколько сильно эти оттенки будут влиять на возможность штрафа, увы, будет решать сотрудник ГИБДД на дороге по своему внутреннему убеждению и далее его начальник и/или суд, если вы обжалуете вынесенное постановление.
Вы также можете, к примеру, заменить лампы в фаре на более холодный или, наоборот, более тёплый цвет. Однако, сам источник света не должен меняться. Если у вас, к примеру, стояли галогеновые лампы, то светодиодные или ксеноновые ставить нельзя, и наоборот.
Противоречие с ГОСТом
Но не всё здесь так однозначно! Дело в том, что цвет фар регулирует ещё и ГОСТ Р51709-2001, который в своей таблице 6А (раздел 4.3 стандарта) указывает более узкий диапазон для каждого светового прибора:
- фары ближнего света должны быть только белого цвета,
- для дальнего разрешается тоже только белый,
- для противотуманных огней – белый или желтый,
- поворотник (передний и боковой) – жёлтый,
- передний габарит – белый,
- ДХО (дневные ходовые огни) – белый цвет.
Как видим, ни о каком оранжевом речи не идёт вообще, а для приборов головного света предусмотрен только белый цвет – также никакого жёлтого. Таблица разрешённого цвета световых приборов
| Световой прибор спереди | По ПДД | По ГОСТу |
| Фара ближнего света | Белый, жёлтый, оранжевый | Белый |
| Фара дальнего света | Белый, жёлтый, оранжевый | Белый |
| ДХО | Белый, жёлтый, оранжевый | Белый |
| Габаритные огни | Белый, жёлтый, оранжевый | Белый |
| Поворотник | Белый, жёлтый, оранжевый | Жёлтый |
| Противотуманки | Белый, жёлтый, оранжевый | Белый или жёлтый |
Но здесь всё, на самом деле, проще. Водитель в первую очередь обязан руководствоваться ПДД. Кроме того, при назначении штрафа указывается норма части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предписывает наказание именно за нарушение Основных положений Правил, а никак не ГОСТа.
Но ПДД всё же ссылаются на этот Госстандарт, однако, исключительно в одном требовании для водителя – запрет эксплуатировать автомобиль, если регулировка фар не соответствует указанному выше ГОСТу (пункт 3.2 Основных положений).
Таким образом, несмотря на то, что ГОСТ предписывает только белый цвет головному свету, штрафа за нарушение стандарта нет. Есть наказания за нарушения ПДД, а в них спереди можно использовать белый, жёлтый или оранжевый.
О технике окрашивания
Эмаль должна быть масляной либо битумной, тогда она лучше ложится. Лакокрасочное покрытие наносится в несколько слоев. Причем их число может быть разным. Первый слоя эмали позволит выявить дефекты после выполненных работ и указать на другие повреждения. Затем еще можно устранить недостатки, используя шпатлевку.
После сушки и шлифовки этих мест нужно удалить всю пыль, а затем продолжать покраску. Стоит лишний раз протереть кузов специальной тканью, чтобы предупредить оседание пыли и преждевременную порчу ЛКП. Именно так красят авто с использованием кисти.
Эмаль лучше брать с тем же пленкообразующим, что бал применен изготовителем. Если автомобиль достаточно старый, советских годов выпуска, нужно поискать банки с меламиноалкидными эмалями таких марок: МЛ-1110, МЛ-197, МЛ-12, МЛ-1121
Важно подобрать правильную пропорцию красящих компонентов и растворителей. Процесс длительный, потому доля последних увеличивается в разы по сравнению с веществом для краскораспылителя
Для нанесения эмали можно использовать не только кисточку, но и поролоновый тампон. Специалисты рекомендуют применять такую технологию, если производится покраска труднодоступных мест, либо используется специальная смесь на основе цинка.
Советы по уходу
Для новичков рекомендуют пользоваться некоторыми хитростями и правилами после окрашивания машины. От соблюдения норм ухода будет зависеть то, насколько прочным станет покрытие и как долго ЛКП продержится на кузове машины. Свежий слой краски непрочен, поэтому его можно оцарапать даже аккуратными действиями. Из главных правил выделяют такие:
- Для мытья машины можно пользоваться только мягкими авто-шампунями без применения скребков или других абразивных методов.
- Машину после окраски нельзя надолго оставлять в солнечных местах, в частности после мытья или дождя – краска выгорит пятнами.
- Периодически рекомендуют обновлять слой лака, на кузове и полировать поверхность – так ЛКП дольше будет сохранять защитные свойства.
Научится самостоятельно красить авто не сложно – достаточно изучить инструкции, подготовить помещение, оборудование и материалы. Когда ЛКП восстанавливают в автосервисе, то у специалистов есть все необходимое оборудование и материалы. В домашних условиях часто обходятся минимальным набором. Если нужно просто подкрасить часть кузова, то хватит и баллончика, а если полностью перекрасить поверхность авто, то обязательны и помещение и компрессор.
Работа со шпатлевкой
Выравнивание шпатлевкой — следующий шаг подготовки кузова автомобиля к покраске. Для этого нужно смешать два компонента, саму шпатлевку и отвердитель. Делается это следующим образом: две столовые ложки шпатлевки (без верха), соединяют с отвердителем из тубы, выдавив 3 — 4 см, и перемешивают тщательным образом в течение 30 секунд. Емкости для этой цели лучше не использовать. Подойдет кусок фанеры, широкий скребок из металла или пластиковая кухонная доска.
Смотрите видео — шпатлевка, блики:
https://youtube.com/watch?v=Bu8jftxGdMw
Шпатлевка наносится на предварительно обезжиренную поверхность автомобиля, слоем не больше 0,3 мм, короткими движениями. Работать придется быстро, поскольку, после начала реакции двух компонентов, масса затвердевает уже через пять минут.
Полное отвердевание происходит через 30-40 минут при температуре воздуха около +20* С. При необходимости неоднократного нанесения шпатлевки, каждый слой просушивают перед нанесением следующего. Далее поверхность зачищают поочередно наждачной бумагой № 80, 120 и 180. таким образом, чтобы на «заплатки» не выделялись. Обработку заканчивают машинной шлифовкой, используя № 180 и 280.С кузова удаляют пыль и еще раз протирают его уайт-спиритом.
Смотрите видео — шпаклевка авто своими руками:
Выявление и устранение дефектов на поверхности кузова
Нуждающиеся в ремонте детали кузова восстанавливают самостоятельно или отдают в автомастерскую. После ремонта их моют и устанавливают на место. Затем необходимо самому внимательно изучить покрытие кузова под хорошим освещением (лучше на улице), чтобы выявить на нем все изъяны. Относительно большие повреждения (сколы, вмятины, трещины, отслаивающуюся краску или шпатлевку от прежних ремонтов) надо пометить акриловой краской или цветным мелком.
Площадь очистки должна быть максимально близка к размерам дефекта, чтобы при последующих работах избежать ненужных затрат материалов и времени
Стоит обратить особое внимание на переход от дефектного участка к исправному – он должен быть достаточно плавным. Проверяют это, проводя по поверхности кузова рукой
При сильно заметном перепаде уровней, возможно, понадобится небольшая рихтовка. По завершении этих работ надо снова хорошо вычистить кузов от пыли, зачищенные места протереть хлопчатобумажной ветошью, увлажненной уайт-спиритом. Потом кузову дают просохнуть.
Далее самостоятельно шпатлюют дефекты. Применяют для этого автошпатлевку (полиэфирную синтетическую), металлический и резиновый шпатели. Чтобы выполнить заделку дефектов, рекомендуется пользоваться финишной шпатлевкой. Ее готовят к применению самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией. Тщательно перемешивают 30–40 секунд ее состав с отвердителем специальной металлической лопаткой, после чего немедленно наносят на дефектные участки. Делают это перекрестными энергичными движениями, завершающимися поворотом шпателя на 90о, как показано на видео. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, несколько выступающая над кузовной.
Шпатлевка будет пригодна для использования примерно в течении 5 минут по завершении ее размешивания, так что нужно работать достаточно быстро, но не допуская суеты. При появлении в смеси комочков, шпатлевание нужно прекратить, потому что дальше применять состав нельзя. Зашпатлеванному участку дают полностью затвердеть. Обычно достаточно 30–45 минут. Готовность поверхности проверяют сухой наждачкой №80, потерев ею о засохшую шпатлевку.
Если покрытие не прилипает к зернам шкурки, но при этом осыпается в виде мелкозернистой сухой пудры, то это означает, что затвердевание окончено. После этого шпатлеванную поверхность зачищают вручную с использованием наждачных шкурок № 120–600, пока ее геометрия и шероховатость не будут доведены до показателей, идентичных исправной плоскости в прилегающем месте. Зачистку выполняют в несколько приемов, делая при необходимости дополнительные подмазывания вновь приготовленной шпатлевкой.
Эту работу лучше проводить без увлажнения поверхности водой, потому что при попадании влаги в шпатлевку качество последней ухудшается. Качество обработки контролируют, поглаживая по поверхности ладонью. Перед окончательной проверкой дефектные места тщательно очищают от пыли, протирают ветошью, увлажненной уайт-спиритом, а затем просушивают. На подготовленные поверхности самостоятельно наносят слой грунтовки (желательно из светло-серого баллончика).
Этапы покраски поверхности
Локальная покраска автомобиля предусматривает очистку поверхности при использовании воды с моющим средством. После этого выполняется просушка поверхности. Всю работу по окрашиванию поверхности можно разделить на несколько этапов:
- Подготовка поверхности к покраске. Следует учитывать, что ремонт сколов и царапин нужно проводить практически сразу, как они появились. Это позволит исключить вероятность коррозии металла. Дефекты, которые доходят до самого металла, становятся причиной его окисления при попадании кислорода. Поэтому даже в случае хранения автомобиля в гараже после повреждения лакокрасочного покрытия металл будет поврежден.
- Если при подготовке автомобиля к покраске появление коррозии было проигнорировано, то даже после шлифовки и нанесения краски она будет распространяться под лакокрасочным покрытием. Для ликвидации глубоких царапин может использоваться специальная шпаклевка на основе акрила.
- Перед окрашиванием поверхности проводится ее обезжиривание, для чего используется две чистые салфетки. Одна смачивается в обезжиривателе, после чего обрабатывается поверхность, а затем она вытирается сухой салфеткой.
Рекомендации по грунтованию поверхности следующие:
- Грунтовка продается в аэрозольном баллончике или специальном флакончике.
- Для защиты неповрежденного участка лакокрасочного покрытия царапины и сколы аккуратно оклеиваются бумажным скотчем.
- Сушка поверхности должна проходить при температуре +20 градусов Цельсия. Время выдержки составляет от 20 до 30 минут. Инструкция по эксплуатации указывается производителем на обратной стороне упаковки.
- После полного высыхания шпаклевки практически всегда остаются излишки материала, которые следует убрать при помощи сухой абразивной бумагой P320-P Снимать шпаклевку следует до того момента, пока не будет получена форма детали.
- Упростить шлифовку можно путем оборачивания деревянного бруска наждачной бумагой. После завершения обработки основной части поврежденной зоны малярный скотч удаляется, после чего края зачищаются абразивом Р500.
После выполнения данной работы проводится обезжиривание поверхности для того, чтобы повысить адгезию поверхности и повысить качество будущего лакокрасочного покрытия.
При проведении локального нанесения краски следует учитывать, что площадь нанесенного базового покрытия не должна превышать границы обработанной зоны. Последующий наносимый лак должен немного выходить за края обрабатываемой зоны. Если царапина или скол имеют большие размеры, то проводится полировка зона перехода для того, чтобы не появились яркие границы.
Аэрозольный баллончик перед использованием следует энергично встряхивать в течение нескольких минут. Перед началом работы рекомендуется выполнить контрольную выкраску на посторонней металлической поверхности.
Рекомендации по нанесению слоев краски выглядят следующим образом:
- Рекомендуется проводить распыление с дистанции примерно 30 см.
- Нанесение краски рекомендуется при комнатной температуре.
- Рекомендуется наносит аэрозольную краску в 2-3 слоя.
- После нанесения каждого слоя должна проводится просушка при температуре 20 градусов Цельсия на протяжении 15 минут.
- Каждый последующий слоя должен выходить за границы предыдущего. За счет этого окрашиваемое пятно увеличивается.
- На просушку последнего слоя уходит чуть больше времени, примерно, 30 минут.
- Для защиты окрашенной поверхности от воздействия окружающей среды проводится нанесение прозрачного лака в 2-3 слоя.
- Если используется краска-спрей с оттенком «металлик», то использование аэрозольного лака – обязательное условие выполнения окрасочной работы.
Все эти моменты следует учитывать при рассмотрении рекомендаций по тому, как использовать аэрозольный баллончик краски.
Подготовка к самостоятельной покраске и нанесение ЛКП
Перед завершающим броском (покраской) кузов вновь тщательно очищают от пыли. Малярной лентой заклеивают те места и детали, которые окраске не подлежат, закрывают колеса. Высота уступа по линии между неокрашенными местами и участками с ЛКП должна составлять где-то около 0,02 мм. Эти границы надо расположить по контурам изгиба или кромкам кузовных деталей. Затем зашкуривают заводское ЛКП до матового состояния наждачкой № 1200, повторно очищают и протирают кузов, просушивают, контролируют чистоту поверхности.
Готовим к покраске помещение. Оно должно быть достаточно просторным, с рабочей зоной 2 м или более. Помещение тщательно очищают от пыли и грязи, пол смачивают водой, предотвращают возможность осыпания с потолка штукатурки, грязи и прочего. Автоэмаль лучше подбирать без склонности к запеканию. Бренд может быть любой, по усмотрению автовладельца. Эмаль готовят к применению, согласно инструкции, процеживают через специальную воронку с сеточкой, переливают в покрасочный пистолет (следует пользоваться пистолетом с воздушным давлением 2,5–3,0 Атм, соплом № 1,4).
Окраску начинаем с крыши авто. Краску наносим с расстояния 15–25 см плавными движениями, как показано на видео, в 2–3 слоя, выдерживая 15 минут сушки перед следующим слоем. Все делаем, не спеша. Следующий слой кладем только после окончательного высыхания предыдущего. Цвет и глубина проявляются лишь при нанесении второго слоя. При температуре +20 оC автомобиль полностью высыхает по происшествии 24–36 часов.
Главная →
Эксплуатация → Автохимия и автокосметика →
Шпаклевка дефектов и грунтование поверхности
Прежде чем покрасить машину необходимо найти и устранить присутствующие на кузове автомобиля дефекты и очаги коррозии, в противном случае все последующие усилия пойдут насмарку. Произведите визуальный осмотр кузова на предмет сколов, вмятин и трещин, и обведите обнаруженные повреждения мелом.
Шпаклюем косяки на авто
Далее с помощью стаместки и крупнозернистой наждачной бумаги снимите старое лакокрасочное покрытия на дефектных местах вплоть до чистого металла. Не увеличивайте намеренно размер очистки, зона снятия краски должна соответствовать размеру повреждения. Переход между металлом и краской делайте как можно ровнее, чтобы не усложнять себе процесс шпаклевки.
600 шкурка
По завершению зачистки с кузова влажной ветошью удаляется пыль, обработанные места протираются уайт-спиритом и начинаются шпаклевочные работы. Рекомендуем использовать синтетические составы для шпаклевки на основе полиэфира, они имеют наибольшую механическую прочность после отвердевания.
Для нанесения шпаклевки используется два вида шпателей — стандартный металлический и мягкий резиновый. Первоначально добавьте в состав идущий в комплекте отвердитель (пропорции согласно инструкции) и размешайте материал до однородной консистенции. Нанесите смесь на дефектное место и выровняйте поверхность резиновым шпателем, финишное выравнивание осуществляется жестким шпателем с помощью перекрестных движений.
Обрабатываем кузов
После отвердевания зашпаклеванная поверхность доводится до шероховатости с применением мелкозернистой наждачной бумаги разного градиента (от 100 до 600), который последовательно увеличивается. В итоге слой шпаклевки должен быть идеально ровным по отношению к плоскости кузова.
Затирка шпаклевки осуществляется всухую — без увлажнения поверхности водой. По завершению затирки кузов очищается от пыли и обработанные места протираются смоченной в уайт-спирите ветошью. Далее необходимо покрыть зашпаклеванные зоны грунтовкой. Если поверхности имеют небольшую площадь, можно использовать грунт в аэрозольных баллончиках.
Шпаклевку обрабатываем 400 шкуркой
Покраска авто грунтом осуществляется с плавным переходом слоя грунтовки на нетронутые поверхности. Расстояние между баллончиком и кузовом — 20-25 см. После грунтования станут визуально заметны допущенные вами при шпаклевке дефекты, в проблемных местах шпаклевочное покрытие повторно обновляется.
https://youtube.com/watch?v=puuvSSQLgE8
Выводы
<>Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.
Практика показывает, что в процессе эксплуатации машины лакокрасочное покрытие страдает, прежде всего, на фронтальной части и на дверях. Это связано с тем, что дверь – подвижный элемент конструкции, поэтому возрастает опасность удара о препятствие при открывании.
Кроме того, существует ряд других факторов, которые могут вызвать появление на лакокрасочном покрытии сколов, царапин или трещин.
Среди них наиболее часто встречаются:
- Удары о посторонние предметы;
- Истирающее воздействие мелких песчинок в потоке встречного воздуха;
- Удары гравия, летящего из-под колёс проходящих мимо автомобилей;
- Воздействие химически активных сред;
- Ветви кустарников, растущих на обочинах дорог;
- Очаги коррозии.
