Линейка для измерения геометрии кузова. рекомендации для изготовления своими руками

Профильная линейка-шаблон своими руками

Про­филь­ная линейка исполь­зу­ется для быст­рого и точ­ного изме­ре­ния и дуб­ли­ро­ва­ния неров­ных поверх­но­стей. О исполь­зо­ва­нии линейки-шаб­лона в кузов­ном ремонте можете почи­тать в этой ста­тье. Ино­гда бывает лучше купить инстру­мент, но в этой ста­тье мы рас­смот­рим три вари­анта изго­тов­ле­ния линейки-шаб­лона сво­ими руками.

Изготовление профильной линейки своими руками

Линейка будет раз­ме­ром 50 см в длину, а длина стерж­ней будет 30 см. Это доста­точно боль­шой раз­мер, но по такому же прин­ципу можно изго­то­вить линейку мень­шего раз­мера.

1. Два бруска из плот­ного дерева (напри­мер, из лист­вен­ницы). Про­филь брус­ков 2 см / 5 см, длина 50 см.
2. Дере­вян­ные стержни дли­ной 30 см. Их коли­че­ство зави­сит от того, какой они будут ширины. Стержни можно зака­зать в сто­ляр­ной мастер­ской, можно исполь­зо­вать гото­вые (бамбуковые/деревянные шам­пуры, кос­ме­ти­че­ские палочки и пр.) Можно также в каче­стве стерж­ней исполь­зо­вать сва­роч­ные элек­троды.
3. Вой­лок.
4. Клей.
5. 2 болта, 2 гайки, 2 шайбы.

Итак, два 50 см бруска – это, соб­ственно, основа нашей про­филь­ной линейки. Нужно выре­зать по раз­меру брус­ков вой­лок, оста­вив по 2–3 см с обеих сто­рон.

Далее при­кле­и­ваем вой­лок к брус­кам, как пока­зано на фото. Клей лучше нане­сти на бруски и сверху поло­жить и раз­гла­дить вой­лок.

Накле­и­ва­ние вой­лока на бруски

Сле­ду­ю­щим шагом не будет лиш­ним уста­но­вить уси­ли­тели вдоль брус­ков, так как наша линейка будет доста­точно длин­ной. Они уси­лят кон­струк­цию и предот­вра­тят сги­ба­ние брус­ков. Для этого нужно накле­ить отрезки плот­ного дерева с про­фи­лем 1.5/1.5 см, как пока­зано на фото.

Уси­ле­ние кон­струк­ции допол­ни­тель­ными брус­ками

Дальше нужно поло­жить несколько стерж­ней между соеди­нён­ными брус­ками, при­да­вить их и изме­рить рас­сто­я­ние, кото­рое полу­чи­лось между кра­ями брус­ков. Теперь нужно отпи­лить два отрезка дерева по раз­меру этого зазора и накле­ить по краям брус­ков. Это будет их опо­рой, после уста­новки бол­тов. Таким обра­зом, зажим­ное уси­лие будет рас­пре­де­лять рав­но­мерно между пру­тьев.

Изме­ре­ние рас­сто­я­ния между брус­ками со встав­лен­ными пру­тьямиПри­кле­и­ва­ние опор­ных брус­ков дерева

Сле­ду­ю­щим шагом свер­лим отвер­стия под болты. Не нужно свер­лить сквозь вой­лок. Лучше про­свер­лить по отдель­но­сти отвер­стия с обеих сто­рон и чем-нибудь ост­рым про­де­лать отвер­стие в вой­локе.

Теперь встав­ляем болты, под гайки под­став­ляем шайбы. С ослаб­лен­ными гай­ками встав­ляем пру­тья.

Всё, про­филь­ная линейка готова! Бла­го­даря вой­локу пру­тья легко сколь­зят внутри линейки. Теперь можно мерить про­филь и закре­пить резуль­тат, плотно закру­тив гайки с обеих сто­рон.

Другая самодельная линейка-шаблон

Теперь рас­смот­рим инте­рес­ный бюд­жет­ный вари­ант про­филь­ной линейки, кото­рый очень прост в изго­тов­ле­нии.

Для изго­тов­ле­ния нам пона­до­биться всего лишь гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон и бам­бу­ко­вые шам­пуры.

Берёте гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон от упа­ко­воч­ной коробки и режете отре­зок нуж­ной Вам длинны. Не нужно делать отре­зок слиш­ком узкий. Делайте при­мерно как на фото­гра­фии выше.

Пре­иму­ще­ство такой линейки в том, что её можно сде­лать любой длинны. Также её можно легко сги­бать как Вам надо. Стержни не будут спу­ты­ваться, так как каж­дый имеет отдель­ную сек­цию. Сек­ции кар­тона внутри шер­ша­вые и стержни(шампуры) доста­точно плотно “сидят” на своих местах. При жела­нии можно дора­бо­тать эту кон­струк­цию. Можно уве­ли­чить жёст­ко­сть кар­тона, наклеив на него более плот­ный мате­риал. Недо­стат­ком явля­ется то, что стержни нельзя жёстко зафик­си­ро­вать после изме­ре­ния.

Правила измерения геометрии кузова авто

1. Для правильного проведения замеров расстояний между контрольными точками нужно установить машину на ровной поверхности и проверить давление в колесах (оно должно быть одинаковым). Некоторые измерительные линейки имеют встроенный уровень, позволяющий осуществлять измерения параллельно плоскости авто (параллельное положение линей часто является необходимым условием, чтобы точно сравнить полученные данные с точными данными относительно расстояния между контрольными точками). Следует отметить, что некоторые руководства по ремонту могут содержать сведения по расстояниям, выраженные в значениях шкалы измерительной линейки, а в другой документации могут приводиться фактические расстояния между контрольными точками (это, как правило, совершенно разные данные).

   Чтобы провести измерение расстояний в шкале линейки, измерительный прибор нужно в обязательном порядке располагать параллельно кузову. В противном случае показания будут некорректными. Чтобы удовлетворить требование параллельности, указатели измерительной линейки нужно выдвинуть на разную длину. В таком случае показания по шкале линейки будут отличаться от тех, которые можно получить с помощью рулетки (фактические показатели расстояния между контрольными точками). Если же указатели линейки при проведении измерений выдвинуты на одинаковое расстояние, то значение на ее шкале будет таким же, как и фактическое расстояние от одной точки до другой.

2. Замеры следует проводить между фиксированным точкам кузова (технологические отверстия, крепежные разъемы, болты и т.д.).
3. Каждый замер нужно проверить с использованием 2-х вспомогательных контрольных точек.

   Предпочтительнее проводить измерение расстояний между наиболее удаленными контрольными точками. При таких замерах картина смещения конструкционных элементов кузова будет более достоверной.

4. Иногда проведение замеров между аналогичными контрольными точками, которые расположены с противоположных сторон кузова, позволяет получить более объективную информацию относительно наличия деформаций, чем замеры по диагонали. Диагональные измерения необходимо дополнять замерами по длине кузова.
5. Проверка расстояний между контрольными точками приемлет суммарный допуск, не превышающий 3 мм (именно такая погрешность длительное время была допустимой для автопроизводителей). Современные технологии дают возможность выпускать кузова автомобилей с нулевой погрешностью.
6. Замер расстояний между контрольными точками, в качестве которых используются технологические отверстия с равным диаметром, проводят между их центрами или от края к краю. Измерение расстояний между крепежными элементами (например, между болтами) проводится от центра к центру.
7. Если нужно измерить расстояние между отверстиями, которые имеют разный диаметр, то нужно выполнять 2 замера. Вначале измеряется расстояние между внутренними краями отверстий, а затем – между наружными. Чтобы найти расстояние между такими отверстиями, полученные результаты нужно сложить и разделить на два.

Делаем линейки!

Делаем линейки!

cerebral » 16 окт 2020, 21:07

Что-то ждать без дела, пока мне детальки для станка пилят, надоело , посему решил пока начать ваять самодельные магнитные линейки. Да-да, вы не ослышались, самодельные магнитные линейки с разрешением 1.95мкм) Ничего сложного (на первый взгляд) в этой затее нет, а если ещё и советов для скорости надаете, шансы у проекта взлететь приблизятся к 146%.

Обычно все начинается с ТЗ, поэтому в этом ОП посте (XD) набросаю примерно что должно получится: 1. Название девайса. Пока не придумал, но должно быть что-то пафосное, проникнутое идеями трансгуманизма и технократии XD 2. Максимальная ошибка измерения не более 15мкм на 250мм (идеально для меня 50мкм на метр перемещения, в IT6 чтоб попадать иногда) 3. Максимальная скорость перемещения не менее 0.25м/с 4. Инкрементальный выход, упакованый в rs422, без индексной метки 5. Питание +5В 6. Температурный диапазон -40°C

85°C 7. Габариты головы 40x12x20

Эти требования по большому счету учитывают только мои фантазии, поэтому конструктивная критика приветствуется. Проект планируется как некоммерческий и open source, посему будет развиваться неспеша, но неотвратимо XD

Да, самый главный параметр забыл – в районе 6к рублей должен получится метровый энкодер, 3к5 из них – магнитная лента.

torvn77 » 16 окт 2020, 21:16

А почему магнитные, а не оптические? Имхо с оптикой в домашних условиях результат будет получить проще.

И чем и как думаешь их калибровать, или иначе получать точность показаний?

aftaev » 16 окт 2020, 21:17

torvn77 » 16 окт 2020, 21:19

aftaev » 16 окт 2020, 21:20

cerebral » 16 окт 2020, 21:23

Чтоб с кожухом для них не заморачиваться. Сильно удорожит конструкцию, я считаю.

Я не на столько фанатик, к сожалению. Магнитная лента с погрешностью +/-40мкм на метр покупается.

aftaev » 16 окт 2020, 21:24

aegis » 16 окт 2020, 21:26

cerebral » 16 окт 2020, 21:36

Вот тут-то и всплыло мое первое неозвученное допущение, что ферромагнетики на станке обрабатыватся не будут. А вообще, как мне кажется, в умеренных количествах стальная стружка пренебрежимо малую погрешность даст, но это мне придется выяснить опытным путем, когда я первые головы соберу. Вообще можно сделать скользящий по ленте экранчик из пластика, который будет с ленты стружку соскребать.

torvn77 » 16 окт 2020, 21:41

Датчик можно между каретками поставить. Заодно и жёсткость станка вырастет.

cerebral » 16 окт 2020, 21:45

О чем следует помнить

Если перед покупкой транспортного средства нарушений геометрии кузовных элементов выявлено не было, это не значит, что машина не побывала в серьезной аварии. Возможно, ее просто качественно отремонтировали. Однако даже если восстановление битого авто выполнено на должном уровне – оно уже не является на 100 процентов надежным в эксплуатации. Поэтому чтобы убедиться в том, что вы не покупаете кота в мешке – воспользуйтесь еще одним простым и доступным способом проверки ТС на сайте Автокод.

Здесь можно косвенно проверить геометрию кузова авто. Для этого достаточно ввести в поле поиска гос. номер или ВИН-код ТС. Через несколько минут система выдаст отчет с подробной историей подержанной машины

Если вас, прежде всего, интересует информация о геометрии кузова – обратите внимание на раздел, посвященный участию авто в аварии. Там размещены данные о дате происшествия, регионе, где оно произошло, типе ДТП (например, столкновение), а также схема повреждений, которые при этом получил автомобиль

Как видно из приведенного примера, данное авто побывало в аварии, где получило повреждения передней правой и задней левой частей кузова, а, значит, скорее всего, и геометрия кузовных деталей была нарушена. Покупать такую машину или нет, решать уже вам.

Данные об участии ТС в дорожно-транспортных происшествиях поступают на сервис непосредственно из ГИБДД, поэтому им можно полностью доверять.

Кроме того, при помощи интернет-сервиса Автокод перед покупкой вы легко проверите количество бывших владельцев ТС, пробег авто, наличие ограничений ГИБДД (арест, залог и т. п.) и получите другую информацию о подержанной машине.

Получив онлайн-отчет, необходимо провести качественный осмотр авто. Если вы не уверены в своих знаниях и желаете доверить осмотр профессионалу, воспользуйтесь услугами выездной проверки. Мастер приедет на место и проведет диагностику с помощью специального оборудования, а затем выдаст полное профессиональное заключение.

Как восстановить геометрию

Восстановление геометрии в гараже сводится к рихтовке кузовных элементов и подтяжке всех болтов, если авто не стало участником аварии. Рулеткой проверяются замеры между технологическими отверстиями. Если геометрия нарушена незначительно из-за долгой эксплуатации, рекомендуется проверить все крепежи кузова и сварочные швы.

Основательно восстановить кузов после ДТП самостоятельно, без специального оборудования, практически невозможно. Даже если с точностью до миллиметра провести замеры, выровнять кузовные элементы часто нельзя, необходимо менять их на новые. При деформации рамы потребуется устанавливать авто на стенд и проводить вытяжку.

FakeHeader

Нужный пост Красава +1000 к умению

Эти 2мм я с первая ногой попробовал бы подтолкнуть)))

Не тот случай- лонжерон очень упругие- под вытяжку именно, либо с угла раздавливать. Мне проще оттянуть было.

Привет.Нужная штука, я тоже хочу себе сделать подобную линейку, но подходящего момента не могу словить)))Уже 4 года прошло, но до сих пор хочу сделать.

Меня раньше бесило, что рулетка переламывается на деталях. И даже симметрию фиг померишь. Приходится все накидывать.А на эту машину кроме размеров, донорского лонжерона, капота и китайского усилителя- ничего нет. Я по размерам выставлю донорский кусок, прихвачу, а там и телевизор с крылом и фарами приедет- накину, тупо для подгонки тайваньских деталей- все и так станет нормально.

С рулеткой удобно если не что не мешает, если переламывается то 2-3мм ато и больше ошибки не избежать

Вот и я про тоже

А я все думал как этими линейками меряют)). Подскажите сайт нормальный с размерами на большинство авто.

Я на Старт Драйве смотрю. Но там часто схемы без «расшифровки» точек.Если не устраивает просто пишу в поисковике car body repair manual … .И смотрю, что выдает.

вечер добрый! подскажи где алюминевый профиль взять?

Леруа Мерлен и металлаломки.

вечер добрый! подскажи где алюминевый профиль взять?

у нас в любом строительном магазине продаються

вечер добрый! подскажи где алюминевый профиль взять?

у нас в супермаркетах строительных продается, в разделе «прокат алюминиевый»

Ключ хороший у меня целый комплект таких не то что щас пластилин!

Просто я люблю металлаломки)))

Можно ещё и подсветку поставить, чтобы в тёмные уголки добираться:

Тема.Но линейка… это писец, в магазине с наконечниками продоется не дорого которая раскладывается на метра четыре мож и больше с метром внутри.

Я ее делал несколько лет назад когда только начинал учится кузовным по роликам с ютуба, тогда денег вообще не было))) А сейчас свою функцию выполняет и я к ней привык, менять смысла не вижу. За все время один раз только направляющую поменял.Соответственно и тему назвал:»для новичков». Попробуй разом весь инструмент купи.

а норм если на кузовной линейке один конец короче а другой значительно длиннее? мне кажется размер уйдет.

Разница в длине штоков сделана для удобства, в посте дописал про это.Расстояние фиксируется между заострёнными концами штоков линейки, а не по самой алюминиевой направляющей. Поэтому это значения не имеет.Если фиксировать размер по алюминиевой направляющей, то нужны одинаковой длины.У Андрея Бищенкова сейчас есть такая с лазерным дальномером на направляющей и одинаковыми штоками. Раньше было у него с полотном от рулетки.Тогда переносить размеры через плоскость соответственно не нужно.

а все норм. сори ступил.

Разница в длине штоков сделана для удобства, в посте дописал про это.Расстояние фиксируется между заострёнными концами штоков линейки, а не по самой алюминиевой направляющей. Поэтому это значения не имеет.Если фиксировать размер по алюминиевой направляющей, то нужны одинаковой длины.У Андрея Бищенкова сейчас есть такая с лазерным дальномером на направляющей и одинаковыми штоками. Раньше было у него с полотном от рулетки.Тогда переносить размеры через плоскость соответственно не нужно.

Даже если на такой фирменной линейке, цифрам на профиле не доверял бы.Точный размер тут между кончиками штока, , если уронил линейку, уже профукал пару мм.

Источник

Как поставить цифровые штангеля на станок?

Помню неоднократно встречал фото, с установленными штангелями на станках, но тогда не надо было, а сейас никак найти не могу сходу. Есть кто-нибуть кто на координатный столик ставил их? Сижу, голову ломаю, как крепить.

Как поставить цифровые штангеля на станок? PoHbka, я делал так:

Как поставить цифровые штангеля на станок? Очень интерисует куда подключен штангель, если не секрет, есть ли у вас схемка подключения?Интересно. что и как можно поключить к этому порту? Как поставить цифровые штангеля на станок? lasers, линейки подключены к dro350, отличие от оригинальной — в 2раза больше высота символов индикатора(высота 25,4мм). Схема практически без изменений, как и на сайте шуматех, там же есть дополнительная информация по линейкам.

Как поставить цифровые штангеля на станок? я фрезеровал из дюраля проставки нужной высоты. как-то так это выглядит. если надо, сделаю покрупнее фото https://www.chipmaker.ru/img/114693/ Как поставить цифровые штангеля на станок? D.L. а где на их сайте схемы?Что-то я не нашел. Я смотрю что там уже эта модель не поддерживается и есть новая DRO375 можете дать ссылку на схему для DRO375? Может там есть и печатная плата?

Сообщение отредактировал Zemlyanov: 12 April 2012 — 19:45

Как поставить цифровые штангеля на станок? Как поставить цифровые штангеля на станок? D.L. спасибо. Мне вот интересно а что ставят на станки оборудованные УЦИ в качестве измерительных линеек , не Китайские же штангенциркули. Хочу на фрезерный поставить УЦИ , но там самая большая ось имеет перемещение 620мм , что туда поставить? Может кто даст ссылку на эти линейки которые используют в моем случае , буду благодарен. Как поставить цифровые штангеля на станок? На моём фрезере на оси Х стоит штангенглубиномер, ход 500мм. А такие линейки встречаются длиной до 1метра а может и больше. Можно и энкодеры поставить, всё зависит от бюджета на ЦИ станка. Как поставить цифровые штангеля на станок? Может вот этот вариант простенький и дешевый ($50max) Вас устроит? https://www.chipmaker. ost__p__1165806 Точность 0.05 на 130мм, разрешение 0.01. Как поставить цифровые штангеля на станок?

Andreyka, светодиодные индикаторы более предпочтительны для уци, да и у дро350 есть одна очень полезная для фрезера функция — электронная делительная головка, для сверления отверстий по окружности.

Как поставить цифровые штангеля на станок? Как поставить цифровые штангеля на станок? https://www.chipmaker.ru/topic/50083/ Ставил и на токарный, и на фрезерный, на Promа-300 и Корвет-413. Prom-ы уже нет, а у Корвета осталась только на вертикальной подаче. На горизонтальных обхожусь линейкой, лимбами и разметкой. Токарный станок сейчас побольше, но на поперечную подачу поставил сразу. привычка! Как без него работать — просто не представляю. На Prom-е практически постоянно пользовался штангелем на большой продольной и поперечной подачах. На малой продольной смотреть на индикатор за пару лет пришлось раза два-три. На Корвете линейки постоянно засыпАло стружкой, в итоге один штангель вышел из строя. За компанию снял и второй. почти за ненадобностью. Больше года уже. обхожусь.

Самое главное — не забывать стружку с линеек смахивать.

Как поставить цифровые штангеля на станок?

Данные с линейки передаются на УЦИ, есть ли возможность их передавать на контроллер для шаговых двигателей?

Как поставить цифровые штангеля на станок? D.L., не могли бы вы продублировать рабочие ссылки? Те что имеются — не пашут. Или просто выложите схему подключения. Гуглил инет, нашел только схему подключения электронного штангеля к кому через АТмега. Хочу сделать как у вас — небольшой дисплей. Как поставить цифровые штангеля на станок? Чёрная Борода, все ссылки живые, только что проверил. Вот схема подключения линеек: https://www.shumatech. nese_scales.htm Как поставить цифровые штангеля на станок?

D.L., странно, ночью ничего не работало. Спасибо!

Как поставить цифровые штангеля на станок? Поскольку сколько не смотрел, в примерах не нашел готового решения. У меня станок изначально не подразумевает установку чего-либо такого. Придумал пока такое решение. Вот такое выносное крепление для цифровой линейки. И реализация:

Крепится прямо на опору винта. При этом регулировочные винты в полной доступности. Вторым концом крепится на связанную со станиной опору.

Как поставить цифровые штангеля на станок?

Кто-нибуть знает лучший способ обрезки линейки?

Изготовление профильной линейки своими руками

Линей­ка будет раз­ме­ром 50 см в дли­ну, а дли­на стерж­ней будет 30 см. Это доста­точ­но боль­шой раз­мер, но по тако­му же прин­ци­пу мож­но изго­то­вить линей­ку мень­ше­го раз­ме­ра.

1. Два брус­ка из плот­но­го дере­ва (напри­мер, из лист­вен­ни­цы). Про­филь брус­ков 2 см / 5 см, дли­на 50 см.
2. Дере­вян­ные стерж­ни дли­ной 30 см. Их коли­че­ство зави­сит от того, какой они будут шири­ны. Стерж­ни мож­но зака­зать в сто­ляр­ной мастер­ской, мож­но исполь­зо­вать гото­вые (бамбуковые/деревянные шам­пу­ры, кос­ме­ти­че­ские палоч­ки и пр.) Мож­но так­же в каче­стве стерж­ней исполь­зо­вать сва­роч­ные элек­тро­ды.
3. Вой­лок.
4. Клей.
5. 2 бол­та, 2 гай­ки, 2 шай­бы.

Итак, два 50 см брус­ка – это, соб­ствен­но, осно­ва нашей про­филь­ной линей­ки. Нуж­но выре­зать по раз­ме­ру брус­ков вой­лок, оста­вив по 2–3 см с обе­их сто­рон.

Далее при­кле­и­ва­ем вой­лок к брус­кам, как пока­за­но на фото. Клей луч­ше нане­сти на брус­ки и свер­ху поло­жить и раз­гла­дить вой­лок.

Сле­ду­ю­щим шагом не будет лиш­ним уста­но­вить уси­ли­те­ли вдоль брус­ков, так как наша линей­ка будет доста­точ­но длин­ной. Они уси­лят кон­струк­цию и предот­вра­тят сги­ба­ние брус­ков. Для это­го нуж­но накле­ить отрез­ки плот­но­го дере­ва с про­фи­лем 1.5/1.5 см, как пока­за­но на фото.

Даль­ше нуж­но поло­жить несколь­ко стерж­ней меж­ду соеди­нён­ны­ми брус­ка­ми, при­да­вить их и изме­рить рас­сто­я­ние, кото­рое полу­чи­лось меж­ду кра­я­ми брус­ков. Теперь нуж­но отпи­лить два отрез­ка дере­ва по раз­ме­ру это­го зазо­ра и накле­ить по кра­ям брус­ков. Это будет их опо­рой, после уста­нов­ки бол­тов. Таким обра­зом, зажим­ное уси­лие будет рас­пре­де­лять рав­но­мер­но меж­ду пру­тьев.

Сле­ду­ю­щим шагом свер­лим отвер­стия под бол­ты. Не нуж­но свер­лить сквозь вой­лок. Луч­ше про­свер­лить по отдель­но­сти отвер­стия с обе­их сто­рон и чем-нибудь ост­рым про­де­лать отвер­стие в вой­ло­ке.

Теперь встав­ля­ем бол­ты, под гай­ки под­став­ля­ем шай­бы. С ослаб­лен­ны­ми гай­ка­ми встав­ля­ем пру­тья.

Всё, про­филь­ная линей­ка гото­ва! Бла­го­да­ря вой­ло­ку пру­тья лег­ко сколь­зят внут­ри линей­ки. Теперь мож­но мерить про­филь и закре­пить резуль­тат, плот­но закру­тив гай­ки с обе­их сто­рон.

Профильная линейка-шаблон своими руками

Про­филь­ная линейка исполь­зу­ется для быст­рого и точ­ного изме­ре­ния и дуб­ли­ро­ва­ния неров­ных поверх­но­стей. О исполь­зо­ва­нии линейки-шаб­лона в кузов­ном ремонте можете почи­тать в этой ста­тье. Ино­гда бывает лучше купить инстру­мент, но в этой ста­тье мы рас­смот­рим три вари­анта изго­тов­ле­ния линейки-шаб­лона сво­ими руками.

Изготовление профильной линейки своими руками

Линейка будет раз­ме­ром 50 см в длину, а длина стерж­ней будет 30 см. Это доста­точно боль­шой раз­мер, но по такому же прин­ципу можно изго­то­вить линейку мень­шего раз­мера.

1. Два бруска из плот­ного дерева (напри­мер, из лист­вен­ницы). Про­филь брус­ков 2 см / 5 см, длина 50 см.
2. Дере­вян­ные стержни дли­ной 30 см. Их коли­че­ство зави­сит от того, какой они будут ширины. Стержни можно зака­зать в сто­ляр­ной мастер­ской, можно исполь­зо­вать гото­вые (бамбуковые/деревянные шам­пуры, кос­ме­ти­че­ские палочки и пр.) Можно также в каче­стве стерж­ней исполь­зо­вать сва­роч­ные элек­троды.
3. Вой­лок.
4. Клей.
5. 2 болта, 2 гайки, 2 шайбы.

Итак, два 50 см бруска – это, соб­ственно, основа нашей про­филь­ной линейки. Нужно выре­зать по раз­меру брус­ков вой­лок, оста­вив по 2–3 см с обеих сто­рон.

Далее при­кле­и­ваем вой­лок к брус­кам, как пока­зано на фото. Клей лучше нане­сти на бруски и сверху поло­жить и раз­гла­дить вой­лок.

Сле­ду­ю­щим шагом не будет лиш­ним уста­но­вить уси­ли­тели вдоль брус­ков, так как наша линейка будет доста­точно длин­ной. Они уси­лят кон­струк­цию и предот­вра­тят сги­ба­ние брус­ков. Для этого нужно накле­ить отрезки плот­ного дерева с про­фи­лем 1.5/1.5 см, как пока­зано на фото.

Дальше нужно поло­жить несколько стерж­ней между соеди­нён­ными брус­ками, при­да­вить их и изме­рить рас­сто­я­ние, кото­рое полу­чи­лось между кра­ями брус­ков. Теперь нужно отпи­лить два отрезка дерева по раз­меру этого зазора и накле­ить по краям брус­ков. Это будет их опо­рой, после уста­новки бол­тов. Таким обра­зом, зажим­ное уси­лие будет рас­пре­де­лять рав­но­мерно между пру­тьев.

Сле­ду­ю­щим шагом свер­лим отвер­стия под болты. Не нужно свер­лить сквозь вой­лок. Лучше про­свер­лить по отдель­но­сти отвер­стия с обеих сто­рон и чем-нибудь ост­рым про­де­лать отвер­стие в вой­локе.

Теперь встав­ляем болты, под гайки под­став­ляем шайбы. С ослаб­лен­ными гай­ками встав­ляем пру­тья.

Всё, про­филь­ная линейка готова! Бла­го­даря вой­локу пру­тья легко сколь­зят внутри линейки. Теперь можно мерить про­филь и закре­пить резуль­тат, плотно закру­тив гайки с обеих сто­рон.

Другая самодельная линейка-шаблон

Теперь рас­смот­рим инте­рес­ный бюд­жет­ный вари­ант про­филь­ной линейки, кото­рый очень прост в изго­тов­ле­нии.

Для изго­тов­ле­ния нам пона­до­биться всего лишь гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон и бам­бу­ко­вые шам­пуры.

Берёте гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон от упа­ко­воч­ной коробки и режете отре­зок нуж­ной Вам длинны. Не нужно делать отре­зок слиш­ком узкий. Делайте при­мерно как на фото­гра­фии выше.

Пре­иму­ще­ство такой линейки в том, что её можно сде­лать любой длинны. Также её можно легко сги­бать как Вам надо. Стержни не будут спу­ты­ваться, так как каж­дый имеет отдель­ную сек­цию. Сек­ции кар­тона внутри шер­ша­вые и стержни(шампуры) доста­точно плотно “сидят” на своих местах. При жела­нии можно дора­бо­тать эту кон­струк­цию. Можно уве­ли­чить жёст­ко­сть кар­тона, наклеив на него более плот­ный мате­риал. Недо­стат­ком явля­ется то, что стержни нельзя жёстко зафик­си­ро­вать после изме­ре­ния.

Возможные последствия

Правильные геометрические параметры автомобиля — это безопасность водителя и пассажиров. Относительно положения силовых элементов кузова задается угол расположения каждого из колес автомобиля. При нарушении геометрии измерительная система развала-схождения никогда не будет соответствовать норме. Если кузов «повело» относительно мало, мастер настроит положение колес, но ненадолго.

Изменения геометрии приводят к тому, что постепенно деформируется днище, в промежутках между точками сварки в длинномерных элементах кузова появляются складки, характеристики безопасности конструкции заметно снижаются.

При лобовом столкновении двигатель должен провалиться под днище. Если размеры кузова нарушены, мотор влетит в салон, риск смертельного исхода для водителя и пассажира увеличивается на 50 %.

Как проверяют геометрию кузова автомобиля

Мнение о том, что отсутствие отклонений в показателях развала схождения колес машины может служить подтверждением правильной геометрии кузова, является ошибочным. Диагностика кузова – это отдельная процедура, для которой необходимы специальные стенды и стапели.

С помощью таких устройств по контрольным точкам можно проверить соответствие размеров и диагоналей подкапотной части, багажника, дверных проемов, а также расстояние между лонжеронами, усилителями, несущими деталями кузова и т.д.

Существуют три варианта проверки геометрии кузова:

• Проведение замеров расстояний между контрольными точками. Этот вид диагностики позволяет быстро проверить правильность геометрии как перед началом ремонтных работ, так и в процессе их выполнения. Выполняют такие замеры с помощью обычной рулетки или специальной линейки.
• В ходе сравнительных измерений проводится анализ соответствия расстояний между симметричными точками, расположенными на противоположных сторонах кузова. Это вид проверки отличается универсальностью и простотой проведения диагностики кузовных повреждений. Как правило, специалисты сравнивают длину диагоналей между симметричными точками кузова. В этом случае можно сравнить данные замеров на поврежденной и целой стороне автомобиля.
• При трехмерном измерении производится определение пространственное расположения контрольных точек по отношению к базовым плоскостям кузова. Для такой диагностики необходимо иметь специальное оборудование.

В ходе проведения замеров специалист может установить степень основных повреждений, определить наличие второстепенных дефектов и наметить план восстановительных работ.

Для измерения геометрии кузова применяют мерные линейки или используют стационарное оборудование, стапель, который позволяет выполнить проверку расстояний между контрольными точками по специальным меткам или по электронным маячкам.

Для этого машину с помощью цепей фиксируют на платформе и на определенные точки кузова навешивают измерительные датчики. Достаточно часто мастера сталкиваются с ситуацией, когда контрольные точки спрятаны под обшивкой панелей кузова, под бамперами, под защитными элементами, поэтому приходится проводить частичную разборку кузова, чтобы обеспечить доступ к скрытым местам.

Чтобы провести в отношении геометрии кузова восстановление исходных параметров, в автосервисе проводят рихтовочные работы. Это достаточно сложная и многоэтапная работа, которая должна выполняться квалифицированными мастера, которые имеют соответствующее образование, опыт и хорошо чувствуют металл.

Гаражные специалисты могут рассказывать, что без проблем восстановят ваш автомобиль после аварии с помощью специальной сертифицированной линейки. Но доверять таким заверениям не стоит. Без такого оборудования, как стапель, геометрию кузова после серьезной аварии в полной мере восстановить не получится. Машины, отремонтированные в кустарных условиях, как правило, имеют отклонения в геометрии кузова.

Ранее мы уже отмечали, что диагностику кузова по контрольным точкам следует проводить не реже, чем раз в год или каждые 30 тыс. км. пробега.

Если автосервис не оборудован специальными стендами, то мастер по кузовному ремонту может воспользоваться линейкой для замера геометрии кузова, но это не очень надежный метод, который может давать погрешность в районе 5 миллиметров в ту или иную сторону.

На стапеле можно измерить размеры таких элементов кузова, как:

• проем багажного отсека;
• подкапотное пространство;
• передние и задние лонжероны;
• проемы окон;
• дверные проемы;
• срезы передней, средней, задней части машины.

Для выпрямления каркаса авто в автомастерских используют гидравлическое оборудование и вакуумные присоски.

Полное восстановление геометрии кузова (исправление после серьезных ДТП) может проводиться путем вытягивания, но только в том случае, если металл сохранил свои характеристики.

Для компьютерной кузовной диагностики применяют диодные указки. Это приспособление позволяет выполнить все необходимые измерения без разборки. Для диагностики машина устанавливается на стенд. Компьютерная программа произведет все необходимые замеры и наложит их на виртуальный шаблон конкретной модели авто. Такая проверка занимает около 10 минут, а владелец авто получает на руки распечатку кузова с отмеченными проблемными местами. Допустимая погрешность такой диагностики находится в пределах 5 мм.