Рулевой вал промежуточный ss20 для а/м с эур (цельнометаллический)

Как проводится замена крестовины

Сейчас читают

Менять эту делать удобнее всего при снятом карданном валу. Хотя, если величина дорожного просвета авто позволяет и нет возможности загнать его на яму или эстакаду, то можно сделать это и так, особенно в случае с грузовыми авто. Снимать вал тоже можно без ямы. Хотя времени, сил и нервов на ремонт уйдет несравнимо больше. В первом случае порядок действий будет такой:

1. Соблюдая технику безопасности, нужно заблокировать колеса авто. После этого нужно включить любую передачу (чтобы карданный вал не вращался).
2. Пометить расположение всех деталей, которые будут сниматься, относительно друг друга.
3. Открутить карданные болты (крепят вал к фланцу моста). Их четыре штуки.
4. Открутить крепление подвесного подшипника (две гайки).
5. Вытащить карданный вал из коробки передач (там шлицевое соединение).

После того, как вал будет извлечен, можно будет снять крестовину кардана. Для этого потребуются круглогубцы, мощная плоская отвертка, молоток и круглая наставка (стержень, трубка). Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра проушин, в которых закреплены концы крестовины. Будет намного удобнее работать, если зажимать вал в тисках.

Далее потребуется выполнить следующее:

необходимо вынуть фиксирующие кольца, удерживающие концы крестовины в проушинах. Для этой операции нужны круглогубцы. Если кольца слишком зажаты, то стоит постучать по ним молотком через наставку, чтобы чашки на концах крестовины немного просели;
после извлечения колец нужно выбить чашки из проушин. Делается это при помощи все той же наставки и молотка

Важно помнить, что наносить удары по самому кардану не рекомендуется. В процессе такого снятия крестовины чашка, по которой наносятся удары, будет просаживаться внутрь, а с другой стороны вилки чашка будет выходить наружу до определенного предела

В некоторых случаях чашки могут выпасть сами, но часто их нужно вытаскивать, используя различные подходящие инструменты: клещи, газовый ключ и так далее. Таким же образом вынимаются все четыре чашки;
когда крестовина будет извлечена, желательно очистить проушины и саму вилку от грязи при помощи металлической щетки. По внутренним поверхностям рекомендуется пройтись наждачкой, очистить канавки стопорных колец и хорошо вытереть все от пыли.

Следует отдельно добавить, что существуют специальные съемники для крестовин. Однако, на практике они используются крайне редко даже в условиях ремонта на крупных СТО. Добавим, что никакого специнструмента не потребуется и во время замены крестовины, так как установка новой детали также не представляет ничего сложного.

Легко руками снимаются две противоположные чашки
Действовать нужно осторожно, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник
Важно обратить внимание на наличие смазки под чашкой.
Крестовина помещается между проушинами на вилке вала, после чего надеваются чашки. На этом этапе они легко утапливаются пальцами, насколько возможно, а потом при помощи молотка и наставки опускаются так, чтобы открылись канавки стопорных колец.
Устанавливаются стопорные кольца.
Проделывается та же операция с другими концами крестовины.
Замена крестовины кардана закончена
Теперь можно его устанавливать назад.. Как уже говорилось, проводить такой вид ремонта авто обязательно не всегда

Иногда достаточно произвести смазку. Без съема это возможно сделать в том случае, когда установлена крестовина с масленкой – специальным отверстием для ввода смазки. В том, как смазывать крестовины кардана, нет ничего особенного. Для этой процедуры понадобится только специальный инструмент – шприц. Заправить его можно либо специальной смазкой для крестовин, либо использовать обычный литол

Как уже говорилось, проводить такой вид ремонта авто обязательно не всегда. Иногда достаточно произвести смазку. Без съема это возможно сделать в том случае, когда установлена крестовина с масленкой – специальным отверстием для ввода смазки. В том, как смазывать крестовины кардана, нет ничего особенного. Для этой процедуры понадобится только специальный инструмент – шприц. Заправить его можно либо специальной смазкой для крестовин, либо использовать обычный литол.

Как поменять подвесной подшипник Форд Фокус 2 (1.6-2.0) — пошаговая инструкция по демонтажу приводного вала

1. Замена подшипника привода Форд Фокус 2 начинается с ослабления колёсных болтов. Поднимаем авто домкратом или делаем перечисленные операции на смотровой яме (подъёмнике).
2. Снимаем колесо, находим гайку ступицы и откручиваем. Для удобства зафиксируйте тормозной диск через суппорт отверткой.
3. Затем ослабляем контргайку пальца шаровой опоры накидным ключом на 21.

1. Впрессовываем шаровую опору аккуратными ударами молотка, желательно через деревянный брусок. Когда палец начнет выходить, сделайте рычаг, чтобы надавать на опору сверху.

1. Далее поверните руль до упора вправо, чтобы извлечь ШРУС из ступицы.
2. Переходим к фиксирующей скобе детали, находим две гайки с болтами и откручиваем их.
3. Убираем скобу, теперь осталось извлечь из КПП привод. Слабыми ударами молотка сдвигаем вал (по необходимости), второй рукой извлекаем его из АКПП.

1. Снятую полуось очищаем от грязи, обрабатываем отверстие шарикоподшипника с посадочной поверхностью смазкой WD-40.
2. Затем зачищаем поверхность рядом с торцом обоймы от коррозии и грязи. Переходим к снятию подвесного элемента качения.

Два способа снятия подвесного подшипника

1. Первый способ подойдет, если у вас есть специальный пресс, а так же сепараторный съемник. Так как этот метод редко применяется в гаражных условиях, рассмотрим его только в виде фотографий.

1. Второй способ без съемника. Применяются два молотка или молоток с зубилом.

1. Положите привод на пол, прижмите ногой (или используйте тиски);
2. Возьмите два молоточка или зубило, наносите удары по торцу шарикоподшипника, периодически равномерно проворачивая вал.
3. Постепенно опора сойдет с посадки. В некоторых случаях наружное кольцо разваливается от ударов и чтобы снять внутреннюю обойму, делают надпил углошлифовальной машинкой с маленьким диском, далее зубилом раскалывают калёную деталь.

Диагностика

Вначале нужно убедиться в самом наличии проблемы. Для этого необходимо выключить двигатель, предварительно поставив машину на смотровую яму. Затем нужно несколько раз повернуть руль до упора в одну сторону и другую.

При этом чтобы определить неисправность необходимо как минимум два человека. Один будет поворачивать руль, другой оценивать работу рейки снизу. Это позволит проверить наличие зазоров в шарнирах. Если стук остался даже после отсоединения тяг и рычагов, узел придётся заменить.

Причин, почему стучит рулевая рейка, может быть множество. Поэтому огромную роль в ремонте играет диагностика. Чаще всего стучат рулевые наконечники и тяги. Главным признаком порванного наконечника является повреждённый пыльник. Именно из-за этого шаровое соединение приходит в негодность. Диагностировать поломку тяги гораздо сложнее.

Это интересно: Замена тормозной жидкости: сколько лить, как часто менять

К сожалению, убедиться в том, что стучит рулевая рейка именно из-за тяги сложно, ведь если машина была куплена с пробегом, то предыдущий владелец вполне мог заменить порвавшуюся запчасть, не утрудив себя более серьёзным ремонтом.

Важно! Чтобы понять, что рулевая рейка стучит именно из-за тяги, необходимо снять пыльник и проверить тягу на предмет люфтов

В большинстве случаев причиной того, что стучит рулевая рейка, является втулка. Это деталь под номером 7 на рисунке. Она не имеет жёсткой фиксации и подталкивается вперёд пружиной, которая регулируется болтом с контргайкой.

Важно! В большинстве сервисных центров вместо того чтобы заменить исключительно втулку, предлагают установить новый узел. Чаще всего подобная политика сервисных центров связана с банальным желанием разжиться на автомобилисте

Действительно, существуют детали, которые меняются только при сборке. Но это не тот случай. Втулка для автомобилей Honda есть в открытой продаже. Мало того, её можно сделать самостоятельно, если в наличии будут чертежи

Чаще всего подобная политика сервисных центров связана с банальным желанием разжиться на автомобилисте. Действительно, существуют детали, которые меняются только при сборке. Но это не тот случай. Втулка для автомобилей Honda есть в открытой продаже. Мало того, её можно сделать самостоятельно, если в наличии будут чертежи.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной

Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Замена подшипников вала рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Смена подшипниковая вала рулевого управления достаточно простая процедура, благодаря приведенному ниже фотоотчёту рассмотрим принцип данного процесса на примере авто ВАЗ 2110, ВАЗ 21102.

Для этого стоит иметь следующие инструменты:

• инструменты, с помощью которых снимается рулевое колесо
• ключ размером на 13
• головку на 13
• обычный молоток

Отключаем провод, подходящий к клемме аккумуляторной батареи, после чего избавляемся от рулевого колеса. Откручиваем не до конца болт, удерживающий основание подрулевых переключателей, основание пододвигается к себе.

Провод отсоединяем от датчика, показывающего уровень давления масла.

Отодвигаем 2 колодки, на которых находятся провода звукового сигнала, от контактов, после чего отсоединяем основание переключателей под рулем. Устанавливаем ключ в зажигание, после чего проворачиваем на положение I для разблокировки вала рулевого управления.

После этого от колодки отсоединяем провода выключателя зажигания от проводов, если они к жгуту прикреплены хомутом, его стоит перекусить или отстегнуть. Прикрепляется рулевая колонка при помощи винтов со снимаемые головками, такими же винтами крепится и замок зажигания. Если таких болтов для замены в наличии нет, можно заметить простые болта М6.

Отвинчиваем два болтика и две гайки со съёмными головками, после чего необходимо изъять пружинные шайбы и специального вида тоже.

Если головки оторваны, стоит сверлить их и изымать, вооружившись отверткой и молотком.

Далее снимаем рулевую колонку, закреплённую на шпильке, пододвиньте к себе и тяните книзу. После чего отвертите болт, крепящийся к валу рулевого управления.

Открепите болт, после чего отсоедините колонку, после чего изымите упорную втулку.

Выньте вал из трубы, находящейся под рулем, и подшипник вместе с ним, стоит его впрессовывать по направлению к рулевому колесу.

Изымаем подшипник, расположенный спереди рулевого вала, при повреждённых шлицах или резьбы полностью его меняем.

Вооружившись молотком необходимо впрессовать подшипник, находящийся сзади, расположенный в трубе кронштейна. Перед фиксацией подшипников проверяем их вращательные функции, они должны совпадать движения без заедания. Втулки не должны быть повреждены.

При помощи оправки необходимо запрессовать подшипник сзади в бури труды, чтобы он уперся до конца. Устанавливается подшипник на втулку, выполненную из пластмассы, с одной стороны которой располагается фланец расширенный. При фиксации следите, чтобы широкий конец направлялся наружу. Далее во время фиксации подшипника спереди следите, чтобы фланец с широким концом направлялся в конец вала. Установите в трубу сам вал так, чтобы его задняя часть входила в подшипник, расположенный сзади. Зафиксируйте подшипник спереди в бурт трубы при помощи оправки, нужно сделать это до упора. Возвращаем на место рулевую колонку. При установке втулки следите, чтобы стороны более широкая устанавливалась на вал непосредственно.

Шайбы, крепящие кронштейн, крепятся выпуклой часть в обратную сторону от головки самого болта.

Далее перед фиксацией основания, где расположены переключатели под рулем, регулируем расположение рулевой колонки. Поэтому сначала стоит установить кожух снизу, после чего основание сдвигается таким образом, чтобы произошло совпадение резьба для винта в кожухе с основанием. Далее извлекаем кожух и привинчиваем болт крепления. Возвращаем на место рулевое колесо.

Источник

Основные признаки, свидетельствующие о неисправности

Не стоит говорить о том, что любой механизм рано или поздно приходит в негодность, выходит из строя. Особенно часто элементы рулевой колонки ваз 2110 изнашиваются, после езды по неровностям и плохим дорогам, что в условиях России очень актуально. Когда карданчик или же другая составляющая рулевой бывает неисправна, слышится характерный стук, свидетельствующий о необходимости замены. Ниже приведены основные признаки, которые характеризуют неисправность карданчика, да и вообще всей рулевой:

когда рулевой вал берется руками в районе соединения с рейкой и шевелится вверх-вниз, то слышен бывает характерный стук.

Нередко причиной стука или люфта оказывается плохая натяжка узлов, что подразумевает поступить следующим образом:

• взять ключ гаечный или трубной, в зависимости от ситуации;
• хорошенько закрепить ослабшие болты и гайки.

Замена рулевых карданчиков ваз 2110

Если же причина не в этом, то значит или вышел из строя карданчик, или же нужно покупать новую рулевую рейку.

Устройство

Как известно, карданчик или промежуточный вал рулевой, как его еще называют, состоит из двух частей. Это составляющие, которые соединены друг с другом специальным карданным шарниром.

Конструкция промежуточного вала ваз

Карданчик рулевого бывает соединен с приводной шестерней при помощи специального крепления, обозначенного цифрой 9, но это с нижней стороны. А вот с верхней стороны карданчик вращается в трубе кронштейна на шариковых подшипниках (их бывает два). Что касается основных креплений вала, то они подсоединяются к приварному кронштейну в четырех местах. Передняя часть карданчика крепится через две пластины специальными срезными головками. А задняя часть карданчика соединяется при помощи приварных болтов гайками, имеющими пружинные шайбы или не редко самоконтрящиеся гайки, но уже без шайб.

Замена рулевых карданчиков на ваз 2110 верхнего и нижнего

Для разбора рейки нужно проделать следующее:

• снимается гофра защитного типа;
• откручивается гайка, которая находится посередине;
• рейка разбирается на две части.

Разновидности и типы рулевых механизмов

Прежде, чем говорить об усилителях руля, давайте немного внимания уделим рулевому механизму. Одним из первоклассников рулевых механизмов стал рулевой механизм типа «червяк–ролик», работа которого основана на использовании шестеренчатой червяной пары, но данный тип механизма, можно сказать, уже остался в прошлом.

Широкое распространение получил реечный тип рулевого механизма, еще его называют «шестерня–рейка». Реечный рулевой механизм в основном используется на переднеприводных автомобилях с подвеской типа МакФерсон. Рулевой механизм типа «шестерня–рейка» обеспечивает удобное, легкое и точное управление автомобилем.

Рулевой механизм

От колонки усилие передается рулевому механизму (червячному, винтовому или реечному), который усилие увеличивает и передает приводу. Самый распространенный из них – реечный, т. к. большинство легковых автомобилей оборудовано именно им. Он состоит из:

1. Рулевой рейки.

2. Рулевых тяг.

3. Рулевого наконечника.

При вращении рулевого колеса усилие передается на шестерню, приводящую в действие рейку. Она, в свою очередь, поворачивается направо или налево, в зависимости от направления поворота рулевого колеса. При движении рейки поворачиваются и рулевые тяги и поворачивают колеса.

Реечный механизм отличает простота, надежность, жесткость и высокий КПД. В то же время он очень чувствителен к ударным нагрузкам от неровных поверхностей и склонен к вибрациям. Из-за вышеописанных особенностей подобная схема используется в основном на легковых автомобилях с передним приводом и независимой подвеской.

Существует и другая система рулевого управления, а именно – с червячным механизмом. Она состоит из глобоидного червяка (стержня с резьбой и переменным диаметром), соединенного с валом, и ролика. При вращении руля ролик обкатывает червяк, который вращает ведомую шестерню, приводящую в движение сошку. Она же, в свою очередь, перемещает рулевые тяги и с их помощью происходит поворот колес.

Червячный механизм намного сложнее реечного (и, естественно, дороже в производстве), наличие большого количества соединений требует периодической регулировки, однако он менее чувствителен к ударным нагрузкам и обеспечивает большие углы поворота управляемых колес. Как следствие, заметно возрастает маневренность. Он применяется на легковых автомобилях повышенной проходимости, автобусах и небольших грузовых автомобилях. Также червячные механизмы устанавливались на старых отечественных автомобилях (подобное рулевое управление «ВАЗ» использовал при создании модели «Жигули»).

И, наконец, последний вид рулевых механизмов – винтовой. В его конструкцию входят:

— винт на валу рулевого колеса;

— перемещающаяся по винту гайка;

— нарезанная на гайке зубчатая рейка;

— соединенный с гайкой зубчатый сектор;

— рулевая сошка.

Винт и гайка соединяются с помощью шариков, что ведет к заметно меньшему износу.

При повороте руля винт вращается, перемещая гайку, шарики начинают циркулировать, в то время как гайка (с помощью рейки) перемещает зубчатый сектор. Вследствие этого перемещается сошка, и, как вы уже успели догадаться, с помощью тяг осуществляется поворот колес.

Этот механизм рулевого управления устанавливается на тяжелые грузовые автомобили и машины представительского класса.

Как заменить крестовину на рулевом кардане самому

В системе рулевого управления тоже есть карданный вал (среди автолюбителей часто называется рулевой карданчик). На большинстве современных авто он соединяет вал рулевой колонки с механизмом рулевого управления, являясь так называемым промежуточным (соединительным) валом в устройстве всей системы. Также возможен вариант, когда для замены потребуется демонтировать вал с разбором колонки.

Через кардан рулевого вала передается вращательный момент от руля на рулевой механизм (например, рулевую рейку). Соединение обоих узлов выполнено посредством все того же крестообразного шарнирного соединения, которое подвержено воздействию грязи, влаги и вибраций, под воздействием которых изнашиваются игольчатые подшипники.

Это значит, что со временем потребуется замена крестовины рулевого кардана. О ее износе свидетельствуют такие признаки, как скрипы, заедания, стуки во время поворотов рулевого колеса, вибрация на руле во время езды по различным неровностям. ­­В ремонте этого узла нет ничего особо сложного. Для осуществления поставленной задачи потребуется:

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду для доступа к рулевому кардану, после чего снять данную деталь (отвернуть фиксирующие болты и снять кардан со шлицов).
2. Вынуть крестовину из проушин. Для этого понадобится две наставки: одна меньшего диаметра, чем внутренний у проушин, а вторая – чуть большего. Фиксируются стаканы крестовины, как правило, не кольцами, а кернением. Используя наставки, стаканы лучше и проще выдавить в тисках, чем выбивать молотком.
3. После извлечения старой детали, проушины нужно очистить от грязи и зачистить имеющиеся заусенцы при помощи напильников, чтобы стаканы новой крестовины входили легко.
4. Снять стаканы с новой крестовины рулевого кардана, при необходимости внести в них специальную смазку. Действовать нужно аккуратно, чтобы не выпали ролики из подшипника.
5. Установить крестовину в проушины и поочередно запрессовать стаканы, после чего закрепить их кернением.

После этого можно устанавливать отремонтированный узел на свое место, закрепить и проверить работоспособность. Напоследок добавим, что во время процедуры замены крестовины кардана или рулевого вала, скорее всего, понадобится помощь еще одного человека.

• Как проверить форсунки не снимая с двигателя

  Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации. Читать далее

• Как проверить подушку двигателя

  Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка. Читать далее

• Двигатель не тянет: возможные причины

  Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности. Читать далее

• Бензин в масле двигателя: причины и решение проблемы

  Почему происходит попадание топлива в моторное масло, какими могут быть последствия неисправности для ДВС. Бензин попадает в масло: диагностика и ремонт. Читать далее

• Диагностика дизельных двигателей: топливная система…

  Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы. Читать далее

• Бензиновый двигатель работает как дизельный

  Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины. Читать далее

Электроусилитель руля

Гидравлический усилитель отлично помогает водителю управлять машиной. И всё-таки имеет один недостаток. Он может работать только при заведённом двигателе. Но этот вопрос решился созданием электрического усилителя. Они разработаны двух типов. Импортные усилители часто расположены непосредственно на корпусе рейке как показано на фото.

Здесь электромотор вращает шестерню, которая непосредственно двигает зубчатый вал в корпусе рейки. На валу рулевого колеса смонтированы датчики направления вращения. Они передают сигнал в электронный блок управления, находящийся прямо на двигателе. Реверсивный двигатель по этому сигналу перемещает рейку вправо или влево.

Российский вариант электроусилителя руля.

Здесь применили другой принцип. Электродвигатель встроен в привод вала рулевого колеса. Также получая сигналы с поворотных датчиков, он, включаясь в ту или иную сторону, отлично купирует усилие, прилагаемое водителем для поворота штурвала. Практически крутить руль можно одним пальцем.

Но усложнение устройства системы, как уже говорилось, ведёт к увеличению вероятности и количеству неисправностей. Кроме того, что сами по себе электрические усилители руля имеют множество деталей, эти запчасти ещё и довольно нежные. Электроусилитель руля состоит из следующих деталей и устройств.

• электронный блок управления;
• реверсивный двигатель с червячным приводом;
• поворотные датчики;
• датчик усилия.

Электронный блок – это мини-компьютер с заложенной программой и таблицами поведенческих ситуаций. Получая сигналы с датчиков, он передаёт их исполнительному механизму – электромотору. А уже тот, вращаясь, облегчает работу водителя. Здесь главной неисправностью в первую очередь может быть поломка электрического мотора либо износ щёток, либо короткое замыкание или обрыв якоря электродвигателя. Ещё возможен износ опорных втулок якоря.

В устройстве привода может поломаться червячная шестерня. Износ или поломка зубьев. Электронный блок управления достаточно надёжное устройство, однако, и он может выйти из строя или получить сбой программы.

Есть вероятность выхода из строя поворотных датчиков, что также приводит к отказу всей системы. Трудность диагностирования неисправностей электрического усилителя поворотного устройства в том, что эту процедуру можно провести только с помощью специального оборудования. То есть диагностическим сканером или подключением компьютерного диагностического комплекса.

Ремонт электроусилителя рулевой рейки доступен только в условиях хорошей станции технического обслуживания, имеющей в своём штате опытного слесаря по ремонту электрооборудования автомобилей. Стоимость ремонта этого устройства довольно высока, однако она в несколько раз ниже цены всего устройства в сборе.

Плюсом для водителя является тот факт, что эта система имеет индикационную лампочку на панели управления. Здесь уже можно не полагаться на тактильные ощущения. В случае каких-то неполадок сигнальная лампа немедленно известит об этом. Причём имеется набор сигналов для различных неисправностей. Лампа мигает с определённой ритмичностью или горит постоянно. Это сигнал о необходимости обращения на СТО.

На снимке видно горящую сигнальную лампу на панели приборов российских автомобилей серий «Приора» и «Калина». Это жёлтая лапочка с изображением рулевого колеса и восклицательного знака! Именно она является сигнализатором неисправности ЭУР.

На видео ниже можно просмотреть процесс ремонта, и улучшения устройства рулевой рейки ВАЗ:

Как поменять промежуточный подшипник

Подшипник промежуточного вала привода на Форд Фокус 2 крепится к двигателю автомобиля. И когда он выходит из строя при движении появляется характерный гул.

Чтобы снять и заменить подшипник промежуточного вала Ford Focus 2 нужно снять шаровую опору и открутить центральный болт привода дабы вынуть привод и скобу крепящую подшипник вала. При вытаскивании промежуточного вала из коробки будьте готовы что потечет масло из коробки, поэтому нужно подставить тару для слива. Перед выпресовыванием подшипника необходимо очистить промежуточный вал от грязи.

Подпишись

на наш канал вЯ ндекс.Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате

При замене сцепления обнаружил, что подшипник промежуточной опоры правого привода адски шумит и перебирает, а также подтекал сальник того же привода. Приобрел следующий набор для замены подшипника и сальника: TOTAL Масло трансмиссионное 75W80, 2 литра арт. OIL4090 — 390 рублей/литр

CITROEN/PEUGEOT Сальник коробки передач правый арт. 312146 — 167 рублей

NTN-SNR Подшипник 30*55*13 арт. 6006LLU5K -246 рублей За металлический пыльник спасибо dryunya — выточил по размерам, а так артикул и цена CITROEN-PEUGEOT Шайба металлическая арт. 324808 — 314 рублей

По замене — скинул защиту, слил масло из коробки, открутил ступичную гайку, скинул тормозной цилиндр, открутил кулак от стойки, открутил крепление подшипника в опоре- два болта под torx 40 и далее ударами по металлическому пыльнику выбиваем шрус.

Достал гул при движении, начинался с 30 км/ч и не переставал. Начитавшись форумов про то как многие меняют дорогие ступичные подшипники, а в итоге оказывается копеечный промежуточный. Решили начать с него. Купили сам подшипник, стопорное кольцо к нему, какую-то резиновую прокладочку в вал и нижнюю подушку двигателя до кучи (один хрен разбирать все, а ее мне еще в 2009-м рекомендовали заменить).

К какой системе защиты относится

Выделяется два типа охранных систем. Первый вид — электронные комплексы, обеспечивающие блокировку систем автомобиля и имеющие ряд дополнительных опций: автоматический запуск, дистанционное управление, контроль состояния АКБ и т. д.

Второй тип — механические устройства, где главной задачей является предотвращение угона.

Блокиратор руля относится к механической защите, призванной усложнить угон транспортного средства и оказать психологическое действие на угонщика. Девайс изготавливается из материалов повышенной надежности, не имеет дополнительной защиты и комплектуется специальными ключами.

Недостатки Шевроле Лачетти

К недостаткам можно отнести слабое качество кузова. Металл достаточно слабый и тонкий, лакокрасочное покрытие быстро изнашивается. Расход топлива владельцы считают великоватым. Стоит отметить, что Chevrolet достаточно чувствителен к топливу. Также за Lacetti закрепилась репутация дёрганой машины. При пробеге более 50 тысяч километров часто возникает перекос дверей и закрываются они гораздо сложнее.

Lacetti выпускается как с автоматической коробкой передач, так и с механической. Как и в любом автомобиле, трансмиссия периодически становится неисправной. Обычно это возникает из-за поломок карданного вала. Чаще всего они возникают из-за износа крестовины.