Лужение кузова автомобиля своими руками

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей.

Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом.

При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью

Как производится пайка стали?

Процесс любой пайки производится в три этапа: очистка соединяемых поверхностей от оксидных пленок, нагрев до температуры плавления припоя, нанесение припоя (пайка).

Так как к стали припаять олово? Что бы выполнить пайку стали необходимо выполнить следующие шаги:

С поверхности соединяемых частей убрать посторонние материалы, стружку. Для этого можно использовать металлическую щетку или наждачную бумагу.
В зоне соединения, на поверхности частей, необходимо нанести флюс (например, BS-35, при пайке обыкновенной стали, и BS-45, при пайке нержавеющей стали).
Нагреть детали до требуемой температуры, соединить и нанести припой.
С помощью воды или специального химического очистителя удалить остатки флюса. Если этого не сделать, то на месте пайки появится ржавчина, так как в состав флюса входит хлорид.

Технология лужения кузова автомобиля

Предлагаем более детально рассмотреть процесс превращение дефективного кузова автомобиля в блестяще отремонтированный участок. Основная сфера применения технологии – это нерихтуемые места, ребра, сварочные швы и имеющиеся зазоры. Все это можно легко исправить и получить идеальную геометрию имея под рукой горелку и деревянный шпатель. Процесс лужения осуществляется поэтапно:

Легкая шлифовка нужного участка абразивом и продувка сжатым воздухом. Во время этого осуществляется удаление имеющейся пыли и зерен наждачной бумаги.
Подготовка поверхности – создание тонкой олово-свинцовой пленки, на которую уже лепится нужный слой. Использование в процессе лужение специальных паст значительно упрощает все процессы и не требует специальных умений и навыков.
Кисточкой состав из банки наносится на поверхность, прогревается пропановой горелкой и протирается тряпкой. Из серо-матовой поверхность превращается в блестящую

На данном этапе важно не перегреть поверхность, чтобы не подгорела основа полуды, поскольку могут остаться пятна. Нагревание должно проходить, пока не заметите легкое вскипание

Не дожидаясь остывания, протираете поверхность тряпочкой.
В специальном лоточке разогревается пруток припоя до размягчения. Консистенция должна быть как у сливочного масла. На подготовленную поверхность деревянной лопатой наносится припой, наращивается до нужной толщины. Затем слегка прогревается горелкой и повторно разглаживается. В течении последующих 1-2 минут с помощью рыхтовочной плиты поверхности придается необходимая форма. Если данного слоя припоя недостаточно, процесс повторяется заново до получения нужной толщины и требуемой формы.
С помощью наждачной бумаги на шлифке или вручную деталь доводится до совершенства, уменьшаются риски и кратеры. После этого работают автомаляры – поверхность обрабатывается эпоксидными грунтами, тиксотропной шпатлевкой, грунтовкой-наполнителем и другими расходными материалами.

Срывая покровы, открывая секреты…

Бесспорно, работать с полиэфирными шпатлевками при подготовке кузова к покраске – одно удовольствие. Нет ничего сложного – нанес, немного подождал, срезал лишний материал – и все готово! Но мало кто задумывается, что будет с поверхностью после полной полимеризации смолы. Представьте разогретую в кармане плитку шоколада в фольге. Что будет, если согнуть ее? Шоколад согнется, а вот фольга порвется. Приблизительно такая же картина ожидает и автовладельца через пару-тройку лет. Все дело в коэффициенте совместимости материалов, который нужно учитывать. Два используемых материала должны подходить друг другу, необходимо учитывать их возможные вибрации, изгибы и деформации. Для наглядного сравнения можно взять два железных прута, один покрыть припоем, а второй – шпатлевкой. Попробуйте их согнуть. Результат очевиден, но он хорошо демонстрирует преимущество использование в реставрации именно лужения, а не шпатлевки. Конечно, фанатизм в этом деле тоже не выгоден, выводить все плоскости и шероховатости припоем будет дорого, но в небольших количествах этот метод будет вполне оправдан.

Лужение и выправление дефектов кузова автомобиля с помощью припоя

Для того чтобы припой имел прочное сцепление с металлической поверхностью, её необходимо предварительно залудить. Лужение — это процесс нанесения полуды, представляющей собой тонкий слой расплавленного припоя (припой – это сплав свинца и олова). Правильно нанесённая полуда прочно соединяется со сталью. Она является отличным средством, предохраняющим металлические детали автомобиля от коррозии. В те времена (в начале XX века), когда каждый автомобиль изготавливался индивидуально, его днище, а часто и весь кузов, лудили. Немало автомобилей той эпохи живы до сих пор.

Исходные материалы для лужения – волосяная кисть, припой, соляная и серная кислоты, раствор хлорида цинка. Если у вас нет раствора хлорида цинка, его можно приготовить самостоятельно. Для этого надо растворить цинк в соляной кислоте. Растворять цинк надо до полного насыщения раствора, то есть пока не перестанут выделяться пузырьки водорода. При этом надо быть осторожным, так как выделяемый водород – горючий газ!

Перед тем, как приступить к лужению, необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений и жира. Это можно делать двумя методами. Первый – механический, когда поверхность металла чистят шкуркой или металлической щёткой до блеска. Второй – химический. В этом случае металл нужно протравить сравнительно слабым (20-30%) раствором серной кислоты в течение получаса. Химический способ является более надёжным и поэтому ему стоит отдать предпочтение. Протравленную деталь необходимо тщательно промыть в холодной воде, чтобы убрать остатки кислоты.

Далее обработанную поверхность смазывают раствором хлорида цинка (называемого иначе травленной соляной кислотой) с помощью волосяной киски. Затем на поверхность насыпают порошкообразный припой (приготовление порошкообразного припоя описывается в разделе ). Далее поверхность нагревают с помощью паяльной лампы до появления светло-соломенного цвета. Это первый из цветов побежалости. Нагревание до этого цвета гарантирует плавление припоя и его скрепление со сталью. При этом нужно волосяной кистью пройтись по обрабатываемой поверхности, после чего она станет ровной и блестящей.

После остывания детали рекомендуется протереть её тряпкой с мокрым песком, затем промыть водой и высушить.

После лужения можно приступать к выравниванию поверхности. Сначала нужно разогреть припой в не очень глубокой металлической ёмкости до состояния густой каши. Смочите деревянную лопатку моторным маслом и зачерпните ею немного припоя. Положите его на заранее облуженную поверхность, прогрев её предварительно паяльной лампой

Здесь важно угадать температуру нагрева. Если поверхность будет нагрета слишком сильно, припой будет стекать с неё, а если нагрев будет слабым – не будет прилипать

Важно всё время поддерживать температуру на грани плавления припоя. Добиться этого можно, если периодически касаться поверхности обрабатываемого металла пламенем паяльной лампы.

Если вы добились того, что припой не потёк, а прилип, сразу же надо начать его разглаживание с помощью лопатки, продолжая подогрев. По мере необходимости надо добавлять новые порции припоя, так, чтобы вмятина стала полностью заполненной. Если припой начинает прилипать к лопатке, нужно провести ею по смоченной моторным маслом тряпке.

При заполнении вмятины учтите, что образовавшиеся бугорки, излишки припоя снять потом будет очень легко. А вот оставшиеся углубления всё равно потом придётся чем-то заполнять. Поэтому надо стараться, чтобы «нашлёпка» из припоя была чуть выше, чем расположенные рядом нерихтованные и неповреждённые поверхности.

Следует отдельно предупредить о следующем. При лужении вам придётся иметь дело с кислотами, расплавленным припоем и открытым пламенем

Поэтому нужно соблюдать предельную осторожность при работе

На сколько актуальная процедура лужения?

Ни один автомобиль не застрахован от возникновения ржавчины на его запчастях и основных деталей, а также, от царапин, трещин и других неприятных моментов. Сталкиваясь с такой часто встречающейся проблемой, автовладельцы начинают задаваться вопросом о том, существует ли какая-то альтернатива дорогостоящим заменам комплектующих машины. Ответ прост: сегодня набирает популярность такая услуга, как ремонт кузова лужением. Это достаточно актуальная процедура, так как помогает существенно сэкономить денежные средства, которые могли быть потрачены на капитальный ремонт с заменами деталей.

К преимуществам этого способа ремонта относится:

длительный срок эксплуатации;
отсутствие усадки даже при нанесении толстого слоя;
высокий уровень эластичности и прочности, в сравнении со шпаклевкой;
не отслаивается и не трескается;
водонепроницаемость;
выдерживание высоких температур.

Стоит отметить, что чаще всего такой вид ремонта применяется во время вправления сложных вмятин на кузове. В этом случае специалисты используют лужение кузова оловом, так как с его помощью получается идеально выровнять поверхность, чтобы в дальнейшем нанести тонкий слой шпаклевочного материала.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Как паять бампер

Постарайтесь максимально аккуратно выполнить все пункты инструкции:

Прежде всего, правильно и ровно соедините между собой лопнувшие части бампера и спаяйте их с лицевой стороны.
Теперь вам понадобятся ножницы и сетка. Размер сетки зависит от того, какую трещину вам нужно заделать.
Теперь нужно аккуратно спаять бампер изнутри. Для этого сетка должна быть приложена к пластику и нагрета паяльником

После этого осторожно поместите в мягкую пластмассу сеточку при помощи отвёртки.
Если бампер автомобиля очень сильно повреждён, то вам нужно пропаять при помощи сеточки не только внутреннюю, но и лицевую часть. Благодаря этому вы своими руками максимально укрепите шов и предотвратите возможность повторной поломки.
Возьмите лезвие и срежьте лишнюю пластмассу.

Описание продукта

Wurth антикоррозийное покрытие производится на основе битумно-каучуковой смолы. Представляет собою жидкость черного цвета с характерным запахом. Имеет отличные технические характеристики, в том числе термическую стабильность в широком диапазоне, водостойкость.

Формирует на поверхности деталей пленку, которая надежно защищает их от ржавления и коррозии, от ударов, от воздействия воды (в том числе соленой), слабых кислот и щелочей. Отлично поглощает шумы.

Пленка не усаживается после полного высыхания состава. Создается надолго: даже при регулярном неблагоприятном воздействии окружающей среды защищает днище автомобиля, колесные арки и прочие уязвимые места.

Основные способы лужения

Существуют два метода нанесения защитного покрытия:

горячий;
гальванический.

Рассмотрим их подробнее.

Горячее лужение

Горячее лужение считают классическим способом, поскольку именно с него начиналось развитие технологии. В зависимости от условий выполнения работ защитный слой может быть нанесен двумя методами:

Погружение. Заготовку опускают в резервуар с оловом, нагретым до рабочей температуры.
Растирание. Сплав наносят непосредственно на подготовленную деталь, после чего равномерно распределяют по всей поверхности.

Горячий способ отличается своей простотой. Для выполнения работ не нужно приобретать специального инструмента или обладать профессиональными знаниями. Основной недостаток – неравномерное покрытие заготовки. Это справедливо как для погружения, так и для растирания. Особенно ярко он проявляется при обработке деталей со сложной криволинейной поверхностью.

Кроме того, данный способ особенно требователен к чистоте рабочего сплава. Чужеродные элементы, попадающие в рабочую смесь, удалить практически невозможно.

Гальваническая обработка

равномерное распределение сплава по всей плоскости;
толщина слоя регулируется с помощью изменения параметров тока;
отсутствуют ограничения по сложности поверхности обрабатываемых изделий;
экономный расход смеси;
защитный слой обладает лучшими параметрами.

Единственный минус данного способа – высокая себестоимость, поскольку рабочий процесс сопровождается большим расходом энергии, а для контроля необходимо постоянное присутствие специалиста высокой квалификации.

Реставрация медного радиатора

Пайка медного радиатора

Когда требуется ремонт радиатора охлаждения из меди, его нужно сначала демонтировать и тщательно очистить место пайки от коррозии, загрязнений и накипи. Далее рабочая область обрабатывается растворителем.

Для пайки понадобится 250-ваттный паяльник, с жала которого нужно счистить окалину. Место пайки разогрейте паяльником или строительным феном и протравите паяльной кислотной.

После этого включите паяльник и погрузите жало в канифоль, а затем припоем сделайте лужение и запаяйте поврежденное место. Пайка медного радиатора является достаточно простым процессом, но лучше использовать припой ПОС-60, отличающийся невысокой температурой плавления.

Для латунных изделий, в свою очередь, лучше подходит тугоплавкий припой ПОС-40, но придется обеспечивать более сильный прогрев. Дополнительно советуем посмотреть несколько роликов про пайку радиаторов автомобиля своими руками.

Металлы и сплавы для лужения

Технология обработки металлических поверхностей зависит от типа базового материала. Например, лужение алюминия выполняется чистым оловом, без посторонних примесей. Металл необходимо предварительно нагреть до 180 °C, после чего приступают к покрытию изделия. Для обработки алюминиевых элементов запрещено применять какие-либо флюсы.

Для лужения применяют следующие металлы и сплавы:

Олово и оловянные сплавы. В природе отсутствует олово в чистом виде. Оно встречается в виде соединений с серой, сурьмой, медью, железом и прочими элементами, которые влияют на технические характеристики элемента. Мышьяк или сурьма делают олово хрупким, а высокое содержание меди повышает твердость, но снижает пластичность. Существует несколько сплавов, применяемых при выполнении работ. Они отличаются сферой использования. Сплавом, который содержит олово, никель и железо, покрывают продукцию для пищевой промышленности. Комбинацией олова, свинца и цинка лудят заготовки из металла или стали. Для декоративной обработки применяют смесь олова и висмута. Данный сплав придает поверхности яркий блеск.
Хлористый цинк. Применяют в качестве флюса при лужении и пайке. Он выпускается в виде кусков или брусков небольшой величины. В промышленных масштабах хлористый цинк получают путем обработки чистого металла соляной кислотой.
Двухлористое олово. Является базовым компонентом при лужении электрохимическим методом.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Два метода пайки латуни

Как уже было замечено, самая большая сложность в работе с латунью — образование при нагреве сплава оксидной пленки, с которой канифоль (даже в компании со спиртом) справиться не в состоянии.

Использование паяльника

Для пайки этого сплава необходим мощный аппарат — как минимум 500 Вт, максимум — 1000 Вт. Связано это требование с высокой температурой плавления — как сплава, так и припоев. Однако исключения есть: это латунные сплавы, имеющие более низкую температуру плавления (большой процент меди). Лучший вариант — паяльная станция, дающая возможность регулировать нагрев жала паяльника. Оптимальный параметр — 350°. Это оборудование позволит избежать перегрева зоны паяния.

Если в сплаве преобладает медь, то в этом случае можно использовать инструмент скромной мощности — 100 Вт. В роли флюса используют ортофосфорную либо паяльную кислоту: перед пайкой поверхности латунных изделий тщательно обрабатывают. В качестве припоя используют ПОС-60 (олово-свинец).